Blog de Carlos Alberto Casanova (II)

2012 fresquito y coleando...

2011-12-31T23:59:00.000+01:00

Avatares de un patio provenzal (IV)

2011-12-25T07:15:00.000+01:00

Ya va amaneciendo, tímidamente, pero va amaneciendo. La noche ha sido menos larga, aupada por los villancicos que la cargan en brazos y la pasean por los patios. Patios quejosos. Para ellos la noche ha sido larga, soportando el lamento de las hojas y el crujir de las ramas. El viento no cesa. Golpetea con furia, empuja, arrincona. El cielo se va abriendo. Se abre despacio, detrás del enramado seco de troncos y ramas desnudas. Negro azulado negro rojizo. Soplos violáceos vetas naranja. Por el naciente, entre los árboles mutilados y el cielo allá, inalcanzable, Cubières. El castillo da el toque tenebroso de la ventisca prenavideña. Silueta de tejas, cornisas, chimeneas. Va amaneciendo, y se descorre el velo invisible dueño del aire. Subo a zancadas la escalera que me lleva al granero. El portillón que da al naciente ha quedado abierto, yo o la gata, uno de los dos ha olvidado cerrar el paso a la nada, al amanecer sin dolores, lejos, en el infinito que puede ser oriente, que puede ser un polvoriento camino en la antigua Persia. Salgo y me acurruco en la cornisa para desafiar al viento. Las contraventanas de las casas vecinas están cerradas. Los niños dejaron como de costumbre, el pesebre bajo el árbol. Luego se fueron a la cama. Los mayores se unieron al canto de medianoche en la Colegiala. El viento agitando los brazos, yo, acurrucado en la cornisa, mirando el cielo azularse. Todas las hojas caídas, amontonadas en los rincones, luego de una noche en frenesí. El patio barrido, barrido por la fuerza del viento, que rastrilla sin aperos sin tregua. El patio, silenciado por la hora, ausente de cuervos, de urracas, de ardillas. Forcejeo con el enemigo. Cierro el portillón. No hay hendijas, el viento afuera, acecha. No sabe de Navidad, no conoce la mesura. El patio se despierta. Una hoja lo atraviesa y termina acompañando a las otras, detrás del banco de madera. Hago un café largo, negro, profundo en olores. Recuerdo que es Navidad y miro afuera, mi nariz apoyada al vidrio de la ventana. ©cAc-2011

Las Brasas (A gyertyák csonkig égnek) de Sándor Márai

2011-12-22T23:03:00.002+01:00

Cuando volteé la última página de Les Braises, sentí una necesidad imperiosa de comentar la obra de Sándor Márai, de compartir en un salón amueblado de viejos butacones y al calor, -de brasas, por qué no?, extinguiéndose hasta morir hechas cenizas-, la conversación entablada por el General y su amigo de infancia y juventud, Conrad, en el encuentro después de cuarenta y un años y cuarenta y tres días sin nuevas uno del otro. No osé despertar a mi compañera para platicar de literatura bien pasada la medianoche, y me dormí pensando que escribiría en el blog mis impresiones sobre la novela del escritor húngaro. Evidentemente, “A la luz de los candelabros” es una novela de factura psicológica cuya acción se desarrolla por espacio de veinticuatro horas, bajo los techos de un castillo campestre en tierras magyares. Mordido por el insomnio, quise atar los diálogos, las querellas y olvidar ciertos principios morales. La traición es detestable, nada más lamentable que sentirse traicionado por una persona a quien uno quiera, aprecie o ame, y que ésta haya calculado cada paso del golpe a asestar. Sándor Márai recrea magistralmente el tema de la fidelidad y de las relaciones humanas, y sobre todo, porque nos deja a los lectores la tarea de adivinar, de poner a ambos hombres en su lugar, en su verdad y en el adiós simple luego de haberse cada uno desprendido de sus diferencias, en forma de recuerdo, tensionado, casi rozando lo dramático. Yo admiré y detesté indistintamente a los dos protagonistas. Intenté incorporarme a la conversación como si hubiera sido uno de ambos, o alguien que podía sostener, ayudar, y hasta matar según las diferencias y la oposición revelada progresivamente por dos vejestorios incapaces de irse a los puños, por honor, por fragilidades de la edad, de la vida… ©cAc

A propósito de la compraventa de casas en Cuba

2011-11-10T07:33:00.004+01:00

La legislación posrevolucionaria en materia de viviendas (I)

Aunque en abril de 1959, una ley[1] propugnaba la venta forzada de terrenos y solares yermos con el fin de asestar un golpe a la especulación hipotecaria, no fue hasta octubre de 1960 que las autoridades del Gobierno Revolucionario anunciaron la nueva política en materia de viviendas. En efecto, el 14 de octubre de 1960 marcó el inicio de tangentes transformaciones concernientes a la propiedad[2]. La ley, inestable desde su promulgación, concretizará todos los cambios en materia de propiedad de la vivienda, diseñados por las nuevas autoridades. A partir de ese momento el Estado se apropia del paisaje inmobiliario. La apropiación en el dominio de la propiedad urbana se llevó a cabo a través de la expropiación y de la confiscación, y ambas fueron el pilar del sistema de recuperación puesto en marcha por las autoridades y que va a otorgarle al Estado las riendas del monopolio inmobiliario. Cabe señalar que las dos nociones, -confiscación y expropiación- siempre han estado claramente definidas por la legislación cubana anterior a la Revolución. La confiscación de la propiedad ha sido prohibida por todas las constituciones cubanas, sin embargo, la expropiación siempre ha sido reconocida como un derecho del Estado teniendo en cuenta un interés público o social, mediante el pago de una compensación al propietario expropiado. La Ley Fundamental[3] que remplazó la Constitución de 1940, estableció una cláusula que autorizaba la confiscación cuando los propietarios, -personas jurídicas o entidades asociativas- cometían delitos contra la economía nacional o el tesoro público. La promulgación de nuevas leyes y las continuas enmiendas dieron un sentido a la confiscación de la propiedad privada. No obstante, el gobierno revolucionario reconoció al Estado un derecho limitado sobre la propiedad privada. La propiedad privada pierde todo valor jurídico con la promulgación, veinticuatro años más tarde, de la Ley General de la Vivienda, Ley N° 48 de 1984. La nueva ley termina un capítulo de la historia de la propiedad privada en Cuba, al suprimir la noción “propiedad privada” y remplazarla por “propiedad personal”, concepto que estipula únicamente, el derecho de habitar el bien por su propietario, pero en ningún caso, el derecho de usarlo como medio de enriquecimiento. La ley se supuso innovadora, pero sus aristas positivas fueron portadoras de contradicciones respecto a la política del gobierno en la materia y el Estado, temeroso de perder el control, vuelve a legislar en lo referente a política habitacional. Respecto a la Ley N° 48, la ley general de la vivienda, N° 65 del 23 de diciembre de 1988, por su alcance y objetivos se presenta como una nueva ley y no como ley modificativa. Puede considerársele como un paso hacia la solución de conflictos de la problemática habitacional cubana?. El empecinamiento a no reconocer el derecho a la propiedad privada, siempre vista como fuente de delitos y de enriquecimiento, y la mantención del concepto propiedad personal, que al no otorgar el derecho de uso del bien de manera total no confiere más que una quasi-propiedad bajo control, no permitirá salir del marasmo de la ilegalidad, al obligar a los propietarios a contornear las leyes que ahogan el sistema habitacional. Desde la entrada en vigor en febrero de 1989, la LGV N° 65 comienza a evolucionar en el paisaje legislativo, y a dotarse de nuevas enmiendas a través de resoluciones, instrucciones y circulares, portadoras de un endurecimiento del control sobre la propiedad y las gestiones de la ciudadanía. A los conflictos con las autoridades de Vivienda, los litigios entre familias, vecinos, ocupantes ilegales y el florecimiento de la corrupción de funcionarios ávidos de resolver ellos también sus problemas cotidianos, se unió una serie de acontecimientos que desestabilizaron la existencia del régimen cubano: la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque socialista que integraban los países del Este europeo. La crisis externa provoca la crisis social de la isla que se conocerá como “periodo especial” y que va a influir notablemente en la precariedad del sistema habitacional cubano. Cabe señalar que la historia posrevolucionaria de la propiedad de la vivienda en Cuba está bien delimitada en el tiempo a través de las tres leyes que han reformado y mantenido bajo control el paisaje inmobiliario: veinticuatro años de evolución – regresión de la Ley de Reforma Urbana; un lustro de tímida apertura a la accesión a la propiedad preconizado por la ley N° 48 y veintidós años de una ley incapaz de frenar las ilegalidades y de solucionar los conflictos, viejos de cincuenta y un años y los siempre nacientes, propios de un sistema habitacional sordo a la problemática de los cubanos carentes de libertad frente al derecho de propiedad. ©cAc-2011

[1] Ley N° 218 del 7 de abril de 1959.
[2] Ley de Reforma Urbana de 14 de octubre de 1960.
[3] Ley Fundamental del 7 de febrero de 1959.

A propósito de la compraventa de casas en Cuba

2011-11-10T07:30:00.004+01:00

La legislación posrevolucionaria en materia de viviendas II

La Ley de Reforma Urbana de 1960 convirtió los propietarios en expropiados, a los inquilinos en propietarios, y a éstos a su vez, en usufructuarios del Estado, convertido en propietario absoluto del stock inmobiliario cubano. Sin embargo, a lo largo de cincuenta y un años, y habiéndose legislado en política habitacional, la situación de la vivienda en Cuba, tanto por el déficit como por la precariedad, se ha mantenido en un constante deterioro, ahogado por esa propia legislación en la que los actores sociales no han encontrado solución a los conflictos emanados de los litigios que trajo consigo la Ley de Reforma Urbana, que arrastra la sociedad cubana desde entonces, y que pueden ser causa de cuestionamientos de todos los cubanos frente al derecho de propiedad. Anticipo este preámbulo, porque al cabo cinco décadas de rígida política habitacional, noviembre de este año 2011 marcará un hito en la historia de la propiedad, si consideramos que el Decreto-Ley N° 288 supone un paso “en la solución del problema habitacional del país”, es decir “eliminar prohibiciones y flexibilizar limitaciones en los actos de trasmisión de la propiedad de la vivienda”. A través de estas dos vías, el Estado cubano cuenta “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los propietarios”. Ahora bien, debemos partir del hecho de que esta reforma concerniendo la propiedad, no parte de una ley elaborada para darle un lugar a la propiedad privada, sino que parte del precepto de la propiedad personal que estipula la Constitución como noción reguladora y absoluta, con permisión del “uso, disfrute y disposición del bien”. Igualmente hay que precisar que el reformador decreto-ley modifica la LGV N° 65, pero que ésta mantiene su vigencia legal como reguladora de la política general de la vivienda. Aún sin haber entrado en vigor, la modificación de la LGV ya ha dado qué hablar entre analistas e investigadores, y cubanos residentes dentro y fuera de la isla. Incertidumbre unos, esperanzas lejanamente guardadas, otros. No faltan los escépticos, que preconizan un nuevo ardid de las autoridades. Antes de cuestionar positiva o negativamente, hay que dar un tiempo a que esta flexibilización y fin de prohibiciones se ponga en marcha, y podamos ver la acción real de la reforma. No es mi intención desmenuzar el contenido del decreto-ley, justo precisar algunos detalles que se revelan importantes. El decreto-ley otorga el derecho a una vivienda a los cubanos domiciliados en Cuba y a los extranjeros con residencia permanente, pero no tiene en cuenta a los cubanos que residen fuera de la isla, y yo pienso que es precisamente en esta no consideración, que la reforma nace sin alcance. Por qué hacer una diferencia entre naturales de un mismo territorio? Por el hecho de haber abandonado, emigrado, o como quiera que haya sido la decisión de esas personas?, o simplemente porque no residen permanentemente en el territorio insular? Evidentemente, el déficit y la precariedad no permiten una apertura ilimitada del mercado inmobiliario. Sin embargo, quiénes podrán acceder a una propiedad a través de un Contrato de Compraventa?, o pagar una compensación si se tratara de una permuta? Pueden todos los cubanos domiciliados en la isla hacer frente a un desembolso importante para comprar o compensar, además de pagar los trámites notariales y de gestión tributaria? Si tenemos en cuenta los salarios de los cubanos, es casi imposible. Si pensamos en aquellos que han amasado fortuna como cuentapropistas o trabajadores independientes, al momento de entrar en vigor la reforma, ya ellos han buscado todos los medios para hacerse de una propiedad. Quiénes sostendrán a sus familiares en Cuba, deseosos de acceder a la propiedad de una vivienda, o de mejorar su espacio habitable por medio de un cambio?, es de suponer que aquellos a quienes no tiene en cuenta la reforma, los cubanos naturales que radican en el exterior. Cabe entonces preguntarse, si la reforma va aparejada a los conflictos latentes en materia de propiedad, y que los litigios, lejos de resolverse, se suman al laberinto de problemas que emanaron de las expropiaciones y de las confiscaciones, de la atribución, repartición, del incesante cambio de viviendas para lograr habitar aquella que colmara verdaderamente las necesidades de una familia. Esperemos la entrada en vigor de la tan esperada reforma, y esperemos también, que las brisas reformistas se conviertan en vientos que barran las diferencias entre insulares y aquellos de allende los mares. ©cAc-2011

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Carlos Alberto Casanova (Santa Clara, 1962)

Ph.D Geografía-Urbanismo-Ordenamiento territorial

Tesis doctoral: “La propiedad de la vivienda urbana en Cuba. Conflictos y actores desde 1959 hasta el 2005” (Paris III – Sorbonne Nouvelle - IHEAL)

La Toussaint

2011-11-02T14:06:00.001+01:00

Ayer fue feriado en Francia. Pour la Toussaint. En un reportaje de la televisión, mostraban la asistencia a las tumbas de sus familiares de los vecinos de un pueblo bretón. Delante de las cámaras, la perfección, el humanismo, la familiaridad. No voy a referirme al sentimiento expresado por esa gente entrevistada. Voy a pensar en voz alta eso que pienso, y que el reportaje me hace escribir. La perfección no existe, es como un sinónimo de hipocresía cuando brota ese “tout va bien” que no es tan “tout va bien” como la gente hace querer ver. El humanismo visto como una visita a los ancestros desaparecidos, cuando en vida faltaron tantas visitas. La familiaridad expresada como el “partage” de sentimientos de tres generaciones poniendo crisantemos en una losa marmórea. En la vida cotidiana, esa del “tout va bien”, las tres generaciones apenas se codean, ni tan siquiera un timbrazo para saber si de verdad “tout va bien” o cómo van realmente las cosas. Yo detesto los días feriados, y prefiero quedarme en casa, escribiendo, leyendo, vaciando las gavetas de recuerdos, para quedarme con los buenos y tirar, como dice Rita en su monólogo, los malos atados de una cinta roja, al fondo de un saco ahuecado… sin embargo, ayer, ayer después de la lluvia, caminé sin prisa por las calles medio vacías de mi barrio y que a izquierda y derecha me llevan al cementerio de Montmartre. El gris de arriba con los grises de abajo confundía el aire y las losas. Margaritas y crisantemos. Sepulcros vacíos, sepulcros a perpetuidad, ennegrecidos por la contaminación, vestidos de musgos de un amarillo ocre, salpicados de manchitas blancas. Había comprado en la calle que lleva a la entrada principal, una rosa blanca, casi perfecta, con una lágrima rodando por un pétalo. Me detuve frente a la losa sobre la cual está inscrito ESTEVEZ y aunque sé que Marta es polvo en su sepulcro del habanero Colón, coloqué la rosa en aquella que fuera temporal morada. La puse al corriente del caudal del Bélico, le hablé del timbre impreso en su memoria y me despedí sin promesas. Caminé por la avenida de los Polacos, a veces cabizbajo, a veces atento al gorjeo de un cuervo perdido entre las galerías de las divisiones. De ese lado, nadie se paseaba excepto yo, una dosis de tristeza se apoderó de mis pensamientos y volví atrás, o adelante, a la puerta del cementerio de Montmartre, y volví a pie a mi casa. ©cAc

Esquinas de SC (Colón & Síndico)

2011-10-28T17:29:00.003+02:00

Homenaje a un pasado trigal? Es lo que pudiera sugerirnos el mosaico incrustado en uno de los dos muros de ángulo del espacio público situado en la esquina de las calles Colón y Síndico. Un canto pictórico al trigo, que fuera un renglón agrícola importante en los campos villaclareños, un canto al pan, que se elaboraba en las innumerables tahonas de la villa. Es lo que me sugiere personalmente el conjunto pictórico del mosaico elaborado en el 2000 por Artill, el artista encargado de la obra. La esquina no me trae ningún recuerdo. Nunca me he sentado en sus bancos. Y está situada además en una de las vías principales de la ciudad, porque la calle Colón, desde el sur, allá donde comienza la avenida Marta, o viniendo del este o del oeste por la carretera Central, es uno de los principales accesos al Parque Vidal. El parquecito en cuestión, como llamamos los pilongos a esos espacios públicos nacidos del deterioro y de calamidades, puede ser una pausa en el ajetreo cotidiano de los pasantes. Da sombra una majagua, dan luz dos o tres lámparas y dan reposo los bancos verdes hechos de aleaciones y cuyos brazos se fracturan con un golpe. La majagua como sólido árbol, sobrevive a los periodos de seca y se nutre de las lluvias tiernas o violentas que caen sobre los adoquines de la ciudad. Sin embargo, no puedo retenerme y preguntarme (a manera de crítica, obviamente!) por qué a esos minúsculos oasis de esquina les cuesta tanto trabajo revestirse de verde, de flores, de colorido? No bastan los colores del mosaico, digo yo. Los canteros con tierra reseca, las arecas escuálidas, el polvo y el cisquillo volátil del estiércol de caballo omnipresentes… ©cAc

Baldosas & Mosaicos

2011-10-26T17:12:00.004+02:00

Cuántas veces hemos escuchado que “el piso de mi casa es de baldosas” o que “los mosaicos del zaguán han ido perdiendo el color”. Indistintamente vivimos y caminamos sobre pisos tapizados. En Cuba, el común de los comunes conoce de baldosas y conoce de mosaicos. La producción de mosaicos decorativos revolucionó a mediados del siglo XIX cuando la industria desarrolló la técnica productiva de los mosaicos usando moldes para los diseños y prensas para solidificarlos. Las prensas manuales dieron paso a las prensas hidráulicas, y la fabricación de baldosas, mosaicos y losetas se desarrolló rápidamente. Para entonces, Cuba decoraba los pisos de sus casas con baldosas y losetas hidráulicas importadas de España mayoritariamente, pero también de Francia, Italia e incluso de Turquía. Cuando México se dotó de la novedosa técnica, muchos de los mosaicos comenzaron a importarse del país azteca. Pero no había finalizado el siglo XIX cuando Cuba introdujo la técnica. En 1886 comenzó la experimentación para fabricar las baldosas o losetas hidráulicas y ya durante la primera década del siglo XX, la industria manufacturera del mosaico estaba afianzada en La Habana. La capital contaba con cuatro grandes fábricas y una docena de pequeñas y medianas industrias. En el interior del país, pequeños propietarios elaboraban mosaicos y baldosas para colmar la demanda en las ciudades más importantes. Las familias solventes de Santa Clara no escaparon al arte de tapizar sus pisos, y desde que decidían importantes renovaciones de sus casas, el pedido de mosaicos no tardaba. Las casas que sufrieron transformaciones en el XIX, renovaron sus pisos, pisos que ya tienen más de cien años y que son aún hermosos. Estos mosaicos pueden apreciarse en muchas casas de las calles viejas del centro de la ciudad de Marta. Aunque también podemos encontrarlos en casas aisladas en barrios aledaños al centro, y también en la periferia de la ciudad. En lo adelante, y mientras me alcancen las baldosas y los mosaicos, iré tapizando los pisos de este blog con aquellas que han resistido mi paso, que me han visto vivir durante años, o que he descubierto en la ciudad del Bélico y en otros pueblos villaclareños…[los mosaicos y baldosas aparecerán en la página www.casanovacarlos.blogspot.com ] ©cAc

Imagen de la izquierda, detalles del piso de una sala en una casa de la calle Alemán, SC.

Exposition de Photographies de Bernadette Martinelli-Caillat

2011-10-23T10:44:00.008+02:00

On connaît la force artistique de notre amie Bernadette. Par où elle passe, elle marque un chemin qui devient route surprenante. Elle transforme les objets et donne de la lumière au noir, et du noir au blanc quand le beau papier se laisse embrasser par l’encre de la Chine. Peinture, calligraphie, photographie… Bernadette expose dans les salons Arcadie, dans le 15^ème parisien. L’accueil chaleureux de l’artiste Françoise Chambon m’aide à perdre la timidité, à me promener devant les œuvres de Bern, zoomer et appuyer sur l’obturateur. Le vernissage a été la possibilité de rencontrer des amis communs, des compagnons de route pendant des voyages en Chine et Taïwan, amoureux de la calligraphie et la peinture, disciples d’Hélène Ho. Nous verrons sur les photos les Mazet et les Sulpice, couples voyageurs, Catherine Rozenberg, Cécile Tertre, la benjamine du groupe, Hélène, Françoise, Elisabeth, Caroline…

Bernadette expose...

2011-10-22T12:19:00.003+02:00

...ses photographies aux salons Arcadie, dans le 15ème.

Le vernissage, aujourd'hui 22 octobre à 18h. Les détails, bien sur, après l'ouverture de l'exposition.

La huida…

2011-10-09T22:07:00.002+02:00

El tren viene del otro lado de la frontera. La palabra frontera me hace soñar, me dispersa y me transporta. Cerca o lejos, me transporta. Hay palabras que tienen ese don del desequilibrio entre espacio y cuerpo. El tren salió hace un par de horas de Vintimiglia. Ha parado en Niza. No sé si se ha detenido dos minutos debajo de la bóveda vidriada de la estación Saint-Charles de Marsella. Me ha abierto sus puertas en Avignon, que será la última parada antes de detenerse definitivamente en Paris. La tramontana me ha acompañado hasta el mismo andén de la estación aviñonesa. Yo huyo del viento, el viento me persigue, y se encapricha a acompañarme mientras avanzamos por el corredor gigante que es el valle del Ródano. No acostumbro a tomar el tren en pleno día. Me he hecho un habitual de ese que deja la vieja ciudad papal cuando ya el reloj marca las ocho pasadas. No huyo. Simplemente dejo atrás el patio provenzal, en horas del mediodía. Parte el tren. No hay sol que permita hacer destellar el dorado de la virgen encaramada en lo alto de Notre Dame de Doms. La ausencia del astro no daña el paisaje hermoso de los montes de Vaucluse con el Ventoux en primer plano. Cruzamos el Ródano saliendo de Avignon, y lo volvemos a cruzar al pasar Roquemaure, por donde pasó Aníbal con sus elefantes. Serpenteamos Gard y Vaucluse. Montfaucon vela en su escarpada roca. Se abre paso el tren. Desde mi ventana hago un guiño al Ventoux y saludo les “dentelles de Montmirail”. No pierde fuerza la tramontana. Veo su avance, o quizás la cola de su largo velo. Ríe el Mont Ventoux mientras ya el tren pasa bordeando el Ródano donde se alzan las chimeneas humeantes de Marcoule. El verde comienza a invadir el paisaje. Alguna que otra eólica, otras en grupos de a tres, las aspas detenidas. Cierro los ojos. Sé que pasamos ahora cerca de Montelimar. Me adormezco. Y cuando vuelvo a abrir los ojos, una ligera llovizna anuncia que ya andamos lejos del Mediodía francés, que la tramontana ha quedado atrás y que mi viaje no es huida, es simplemente una pausa, que me dará deseos de abrazar nuevamente, con vientos o sin ellos, mi refugio provenzal. ©cAc-2011.

Avatares de un patio provenzal (III)

2011-10-09T22:00:00.004+02:00

Hace tres días que sopla la tramontana. Cuando el mistral se encanalla no deja una sola nube merodear por el cielo. La intensidad del azul penetra en todos los rincones. Sin embargo, esta tramontana que también llaman mistral negro, vetea el cielo de grises y negros, infla las nubes de un blanco lechoso y deja aparecer algunos claros de azul perfecto, espacios minúsculos cercados de nubarrones que enfrían el alma. Hace tres días el patio estaba inmaculado. Los abedules erguidos en silencio, los cipreses queriendo tocar el infinito y el castaño coloreando sus hojas. La primera caída de hojas había ahogado el níspero nacido debajo de su sombra. Con la quema, el patio se envolvió en humo y agradables olores otoñales. La tramontana ha desvestido a todos y con el silencio de la medianoche pasada, los árboles han expulsado su cólera con lastimero llanto. El nogal tiene las hojas tostadas, asfixiado por el vaivén del soplido. Las adelfas pierden las flores y las arecas juegan a pinchar las hojas en su caída. La tierra se ha secado, y aunque el riego sea fecundo, la fuerza del viento no deja trazos de humedad. Cada tarde noche, la tierra se baña con el agua extraída del pozo, el pozo no muere, su fuente es el Ródano, el agua no falta. La tierra bebe, y bebe sin parar y vuelve a lamentar que no hay manantial perenne que calme su sed. Ni margaritas, ni lis, ni ninguna otra flor da color al patio. Guardo el rastrillo, la pala y la carretilla. Pongo al abrigo los guantes y doy la espalda al patio, la ventolera haciendo danzas y las hojas temblando. ©cAc-2011

Pont Neuf (Toulouse)

2011-08-15T08:26:00.003+02:00

Es el más viejo de los puentes tolosanos, comenzado en 1544 y terminado en 1632. Su enladrillado rojo sobre el río es de una tal majestuosidad que al descubrirlo te atas a la imagen. El río Garonne (Garona en occitano) presume de crecidas bestiales. Por ello, los pilares del puente fueron diseñados con forma de pico en la base y aperturas entre los arcos. La obra de ingeniería es de los arquitectos Nicolás Bachelier y Louis Privat. ©cAc2011

Iglesia Notre-Dame du Taur (Toulouse)

2011-08-15T07:57:00.003+02:00

La fachada gótica meridional de esta iglesia tolosana es verdaderamente impresionante. Data de los siglos XIV al XVI y está enclaustrada entre dos inmuebles y alineada al nivel de los mismos. La leyenda cuenta que está emplazada en el mismo lugar en que San Saturnino, primer obispo de Toulouse, fuera embestido por un toro. Da una idea de enorme fortaleza debido al enladrillado de su muro que esconde el resto del edificio. El campanario, que sigue el modelo de los muros-campanarios de la región, es apreciable por la superposición de arcos en frontón. El carrillón está compuesto de trece campanas. El interior es algo lúgubre y triste. En lo alto del altar central, una pintura de Bénézet, del XIX, representa el martirio de San Saturnino. También del XIX es el órgano, autoría de Puget. ©cAc2011

La basílica San Sernín (Toulouse)

2011-08-15T07:18:00.001+02:00

Leer en:

http://caminoacompostela.blogspot.com/2011/08/la-basilica-san-sernin.html

La catedral San Esteban de Toulouse

2011-08-15T07:12:00.004+02:00

La catedral no me resulta imponente como me lo son otros edificios religiosos de Toulouse. Es un concierto de estilos y edificios construidos y vueltos a construir, a veces sin haber acabado el que estaba en obras. Del sXI al sXX ha durado el tropel de obras. En el XI fue edificada la iglesia románica. En el sXIII, se construyó la nave de orden cisterciana. En ese mismo siglo XIII, el obispo de turno quiso levantar una iglesia grandiosa haciendo desaparecer el edificio edificado por orden del obispo Isarn. Miserias financieras, un incendio, y vuelta al comienzo de obras, en la que aparece la bóveda alta de 28 metros, inicialmente previstos 40m de altura. En el sXVI se construyó el pilar del crucero y en el XX la portada norte. Una catedral entre inacabada y trunca. La vida de San Esteban está contada en la tapicería, que data de los sXVI y XVII. El retablo es barroco. Mármoles y piedra blanca fueron utilizados para esculpir las estatuas de los cuatro evangelistas. Una capilla da cobijo a San Antonio y a San Roque. También Saint-Jacques tiene su altar en la catedral. El exterior, como les decía, no me resultó imponente, tratándose de un edificio catedralicio. El interior, me desconcertó y hasta me trajo cierta pesadumbre. Salí a la plaza por la desalineada portada de estilo flamígero e intenté figurarme la primera iglesia gótica. La torre campanario se impuso con su mole elevada. Cruzamos la calle, como huyendo quizás, y nos refugiamos en una dulcería-pastelería recomendada en la guía, y paro aquí, que pensando en los dulces, la boca se me hace agua! ©cAc2011

Contraventanas

2011-08-14T12:20:00.001+02:00

Leer en:

http://bavieraenbici-delagoalago.blogspot.com/2011/08/las-contraventanas-de-baviera.html

L’hôtel Pierre d’Assézat (Toulouse)

2011-08-13T09:28:00.006+02:00

Es uno de los tantos hoteles particulares de Toulouse. El inmueble de estilo renacentista está ubicado en la plaza d’Assézat, apellido del intrépido negociante que amasó su fortuna a través del comercio del pastel. En la segunda mitad del sXVI, el comerciante hizo construir el palacio, cuyo proyecto fue dirigido por Nicolás Bachelier, siguiendo la concepción arquitectural del patio cuadrado del Louvre, en el cual se superponen las tres órdenes de arquitectura, dórica, jónica y corintia. ©cAc2011

La Plaça del Capitoli (Toulouse)

2011-08-12T22:38:00.005+02:00

Les presento la Plaza del Capitolio, en cuya explanada, acabada en el sXX está inscrita la cruz occitana, de factura reciente y autoría de Raymond Moretti, y se ubica el edificio del Capitolio como inmueble principal de la plaza. Por los avatares de la historia, la plaza se ha llamado de innumerables formas, y su nombre actual, lo lleva desde 1848. La plaza se convirtió en estandarte de la independencia de los tolosanos. Todos los edificios que circundan la plaza, están dotados de arcadas, construidas entre 1851 y 1854. A no perderse, son los veintinueve frescos de Moretti, acabados en 1997 y que trazan los momentos cruciales de la “ville rose”, sede de la aeroespacial. En uno de estos edificios está emplazado el café Bibent, célebre como café literario, y el fasto de su decoración interior. En sucesivos post los invitaré a conocer otros sitios tolosanos. ©cAc2011

Toulouse (Tolosa)

2011-08-12T21:23:00.011+02:00

Al fin pusimos los pies en Toulouse! La “ville rose” había sido para nosotros un “lugar de paso”, ya fuera en tren o en autobús. Sin embargo, la ocasión de visitarla no se daba. Toulouse además, guarda una estrecha relación con mi vida, porque es tierra de mis antepasados. A unos treinta kilómetros al sur de la ciudad, en el mismo municipio, nacieron mi bisabuela y abuela paterna. Pero no viene al caso ahora, me limitaré a invitarlos a caminar por una de las ciudades más bonitas del hexágono y entre las más post-vanguardistas del mundo, la ciudad que vio nacer el azul pastel, color que como el del ladrillo, le dan un toque especial a su entorno urbano. Escoger un hotel en Toulouse no es cosa simple, porque hay tantos y encantadores, que la elección se vuelve un dilema. Lo mejor es hospedarse en el centro, no lejos de la plaza del Capitolio. La plaza se convierte en punto cero y desde ella se crea un radio de visitas ideal, sobre todo cuando la estancia en la ciudad se ve cortada en dos, por otros motivos de causa mayor. La escapada al vecino Gers, tendrá sitio en este corto viaje al término de la primavera. Echen un vistazo a Toulouse, que seguro les va a gustar y mucho! ©cAc2011

Juana en Avignon…(Avignon 2011)

2011-07-25T17:24:00.004+02:00

Pero no Juana B., ni Juanita C., no! Nada más y nada menos que la doncella de Orleans (Juana de Arco) en la piel, voz y gestos de Abke Haring, que acompañada de Gilles de Rais; el Delfín de la corona; su madre, la reina Isabel de Baviera; Monseñor Cauchon, el señor de Bouligny y el De La Trémoille, nos van a helar la sangre en la gradería de la Cour d’Honneur del Palacio de los Papas de Avignon con el espectáculo de Guy Cassiers, “Sang & Roses. Le Chant de Jeanne et Gilles”. La pieza, estructurada en dos partes, se basa en el texto de Tom Lanoye, Sang & Roses, y cuya acción se desarrolla en el s.XV, entre 1429 y 1440, cuando Inglaterra y Francia se desangraban por la pretendida corona de Francia, en tiempos de la Guerra de los Cien Años. Béatrice, la amiga con la cual asistí al espectáculo, y yo, quedamos cautivados por la trama convertida en fantástica producción por Guy Cassiers y Toneelhuis. Claro, algo así solo puede verse en la mítica Cour d’Honneur del otrora recinto papal. El espectáculo concebido en neerlandés, podía seguirse subtitulado. Una pantalla enorme adosada a los viejos muros, efectos técnicos, y la posibilidad de sentirse en el patio papal, en la intimidad palaciega, y como espectadores del injusto proceso. En contraste con los empedrados muros, el azul nocturno del cielo aviñonés (la pieza comienza a las 10 de la noche), y para ayudar al congelamiento de la sangre, el aire frío del mistral invadiendo la Cour. Noche de aprendizaje, porque la historia me resultó casi nueva, pues poco conozco de la aventura y tragedia de aquella que combatió a los ingleses, hizo levantar el sitio de Orléans y coronar al rey en Reims. Pausa pasada medianoche, para hacer honor al mistral, en Lou Mistral, en la bulliciosa Place de l’Horloge, y para cerrar con “tragedia” la noche festivalera, la sorpresa de no encontrar el coche donde lo dejamos parqueado. Pero esa es otra historia, inútil de atiborrarlos con ella! ©cAc

Imágenes de izquierda a derecha: Juana de Arco, coronación de Charles VII por Ingres. Muros de la Cour d’Honneur del Palacio de los Papas. Estatua de Juana de Arco, Reims.

Muñecas de trapo (pensando en Nenita)

2011-07-25T12:47:00.003+02:00

Cuando era niño y se acercaba el día de Reyes, salían a relucir en las conversaciones, aquellas muñecas de trapo que fueran juguete preferido de nuestras madres y abuelas. Abuelas, madres y laboriosas tías ponían toda su imaginación en crear aquellas “poupées”, ya fueran muñecas o muñecos, utilizado retazos de telas, botones e hilos de lana. Hubo varones que también tuvieron su muñeca, especie de mascota que arrastraban y hasta descuartizaban a fuerza de uso y juegos, y también hada acompañadora a la hora de dormir. Yo tuve una como resguardo, pequeñita, negra, y por supuesto, bemba y ojos saltones, con un pañuelo “colora’o” anudado en la frente. La nombré “losamelcé” (Rosa Mercedes), dos nombres que evocaban una tía y una abuela. La negrita desapareció un día tal como habían previsto mis santos protectores. A Mercedes no tuve tiempo de conocerla mucho, la tía me acompañó hasta su partida, y hoy todavía me acompaña espiritualmente. Con la desaparición de “losamelcé”, se acabó mi historia personal con una muñeca de trapo. Debo preguntar a mi hermana, si también ella tuvo una o varias muñecas de trapo. Ahora, senior, se dedica a hacerlas. Una vía para evacuar el estrés que produce el cotidiano isleño, para hacer algo que la motive a buscar, inventar, saciar aspiraciones. Tiene manos de oro, como la tía Carmen, hacedora de fantasías y ensueños con todo lo que cayera en sus manos. Para aprender la técnica, se ha inscrito en un curso de muñequetería. Tiene la suerte de tener una excelente máquina de coser, aquella que le regalaron por Reyes en 1961, una White japonesa y que cose de maravilla. Carolina no conoció aquellos Reyes de muñecas Dunias, y bebés llorones, aunque heredó aquellas de la tía, y sucumbió ante las patilargas Barbie. Ahora podrá elegir entre aquellas que salgan de las manos de su abuela. ©cAc

Avatares de un patio provenzal (II)

2011-06-08T09:31:00.001+02:00

Hizo una semana estival en plena primavera. Ni un soplo de brisa, ni una hoja caída. Verdes los granos del castaño, de verde esperanza asomando entre las ramas vestidas del verde oscuro propio de un marronier. El musgo envolviendo el tronco escamado del abedul manco. La hidra ahogando otros abedules y avanzando como ejército guerrillero en cada esquina del patio. Patio o jardín? Patio con alma provenzal, jardín efímero, jardín obligado a vivir según los deseos del sol, del viento y de la lluvia. Rastrilleo y barrido. Alguna que otra piedra pulida traída del Ródano no distante. Las hortensias sedientas imploran una dos tres gotas de agua. Las adelfas sonríen y las aromas despliegan todo su encanto vestidas de novia. El calor aminora. La semana corre colgada de un almanaque invisible. Desde el granero, ausculto el macizo rocoso que impide ver Salvatierra. Durante la noche, la luna envuelta de nubes hace presagiar nuevos aires. Solo Venus se muestra a los curiosos del cielo. Amanece gris, amanece rociado el jardín. Un ligero viento hace temblar las hojas del níspero parido. La amarilis rojo sangre comienza a mustiar. El viento trae frescor pero no tiene fuerzas para empujar las nubes hasta el Mediterráneo. Entre grises y blancos lechosos termina el domingo. Y recomienza el ciclo de la semana…, recomienza con el soplo de la tramontana, que trae goterones fríos hirientes y gotas largas envueltas en algodón. Viento con agua, -escucho la voz de mi madre. Y me encierro en el granero a mirar fotos viejas color sepia, blanquinegras con manchas amarillas y descubro la caja con los daguerrotipos de los bisabuelos. La tramontana se desviste de sus aires venidos de los confines, tierra adentro, más allá de los montes, -mistral negro, balbucea la sirvienta las manos enlazadas en el delantal, -va de paso hacia el mar, -concluye con certeza, y poco a poco se despeja el cielo, las nubes se van en procesión, agarradas unas a las otras, cantando a la virgen “que llueva, que llueva!” ©cAc

Otro parque desconocido… (Sta Clara)

2011-06-02T13:26:00.008+02:00

…desconocido para mucha gente, pero no tanto para los residentes en sus alrededores. Digo parque, y se me antoja, más bien un paseo de talla modesta y no un parque, si consideramos que tiene una planta longitudinal y no el tradicional cuadrilátero. Había yo reparado en él desde la década del 70’. Siempre me llamaba la atención su ubicación en la curva de la carretera y a lo largo de esta. Nunca se me ocurrió preguntar por los orígenes del parque. Un espacio abandonado que revelaba trazas de un pasado, quizás las lámparas, o los bancos que quedaban…, incluso las casonas campestres de la primera mitad del siglo XX, diseminadas por los alrededores.

Hace par de años, estando de visita cerca de allí, me di un salto y descubrí el sitio completamente reordenado. Los ejecutores del rescate mantuvieron su estructura tipo paseo central y los árboles a uno y otro lado del mismo, que dan una sensación de túnel umbroso. El mobiliario, renovado. Una docena de bancos con diseño moderno, hechos en granito y las luminarias, mucho más presentables que las que comúnmente incorporan en los “parquecitos” esquinados de la ciudad del Bélico. En mi opinión, faltó un poco de acabado en el trabajo de pavimentación de la explanada. Pero me alegró mucho ver ese viejo espacio público renovado. Se preguntarán, bueno, y de qué “parque” se trata? Les diré que el sitio está ubicado en el sector peri-urbano de Santa Clara, en la carretera de Camajuaní, a la altura del kilómetro 4, aproximadamente, en lo que fue un germen de urbanización temprana fuera de la trama tradicional. El Reparto Moro, un kilómetro antes, se gestó en los años 40. Le sigue, en dirección a la universidad, El Gigante, a escasos 300 metros, un caserío devenido barrio rural, que comienza a ensanchar su trama a inicios del 80’. En esa época, frente al parque, del otro lado de la carretera, una empresa de la construcción (la ECOA 5 o algo por el estilo?) comenzó a levantar su sede administrativa, y que nunca terminara. Los años pasaron, creo que la empresa no existe en la actualidad, y el conjunto de edificios fue rediseñado como edificio de apartamentos. Se construyeron módulos de viviendas y todo parece indicar que el reordenamiento del parque cobró vida con la reurbanización de la zona. A mi parecer, una reurbanización incompleta, pues no existen todas las infraestructuras necesarias.

Pero volvamos al parque. No sé cómo se llama en la actualidad, y la vieja foto que me motivó escribir estas líneas, solo menciona “parque construido frente a la Granja-Escuela Juan Bautista Jiménez, Santa Clara”. Estoy convencido que se trata del mismo parque que les presento renovado. Observen las luminarias, muy parecidas a las usadas durante el reordenamiento urbano de Santa Clara en la década del 1920. Es posible que esté soñando, pero creo que a principios del 70’ quedaban los pedestales de alguna que otra lámpara. Cerca del parque, la casona del doctor Rosell (Interior de casa (II)), contiguo a la casa, un restaurant campestre familiar, el Picking-chicken (ahora Los Cocos) y frente al restaurant, la escuela de natación “Héctor Ruíz”, antiguo pensionado para niños, de los 50’. A ambos lados de la carretera, la parada de la ruta 3 (Terminal-Universidad), que se acompañaría más tarde de otras rutas: la 15, que entraba a la Textilera, como la 7 que fue prolongada hasta allí, y la 28 (Parque-Camilitos). Ya se ubican dónde está el parque? Lo reconocen o nunca habían reparado en su existencia? Ya me dirán… ©cAc

Niki, de Tibor Déry

2011-06-01T17:49:00.004+02:00

La historia de un perro, que me hace recordar, por las anécdotas, al Leal negro de mi padre, a Chili, Perry, Choco, Jimena, y a mi último perro, Chambeco. Una vida de perro, una historia tocada de amor, de resistencia, de espera y desespero en la Hungría comunista de la post-guerra. Les recomiendo correr detrás de Niki por las orillas del Danubio…©cAc

Esquinas de Santa Clara (San Miguel & Central)

2011-05-31T23:58:00.006+02:00

Fue una esquina evidentemente construida, lo demuestran los viejos muros de las viviendas vecinas. Hasta donde mi memoria llega, llega como una esquina, de parquecito ordinario remplazando un inmueble que se convirtió en ruina. Fue durante años, muro mural con propaganda revolucionaria. En el 2004 todavía podía verse sobre los muros descacarañados, el logo de la organización cederista y aquella consigna que decía “en cada barrio revolución”, bis de una canción de afirmación revolucionaria de los años 70’. Habían dos bancos para sentarse, el césped verdeaba y crecían cuatro arbustos deseosos de crecer, y en el cantero de muro alto que servía de parachoques a los eventuales accidentes que se sucedían en el cruce, crecía el césped y paradójicamente, en lugar de plantas con flores, se erguía una luminaria. Cinco años más tarde, menos césped, seco el del cantero, la luminaria siempre erguida, y dos tristes bancos con factura de “comunales”, reemplazantes de los anteriores, que no tenían respaldar pero eran sólidos, de dos pies y una losa de granito. Los arbolitos, que no se metían con nadie, desaparecieron y en su lugar pusieron losas. Sobre el muro de la consigna, y el muro vecino, dos reproducciones de pinturas. Dos escuálidas palmeras o dos arecas, el toque verde. En noviembre pasado (2010) vi ajetreo de albañiles y pintores encaramados en un andamio. El cantero de muro alto había sido demolido, y trabajaban en el replanteo del suelo. La esquina va a resucitar, me dije. Un mes después, los trabajos habían avanzado, y de la esquina anterior solo quedaban las pinturas murales. Toque criollo, la incorporación de elementos de madera y tejas sobre las ventanas de una casa contigua y sobre la puerta y ventana, frente de otra casa. Tres pérgolas con estructuras de hierro y seis bancos, azules. Como nuevas, las mismas farolas, en verde botella. Buscando armonía con la balaustrada de la carretera sobre el río Bélico, los proyectistas diseñaron panes de baranda alrededor del renovado espacio público. Blancos con remate en naranja, que deviene el color símbolo de los puentes sobre los ríos de la ciudad. Pero ni pizca de césped, ni toque verde. En qué están pensando los proyectistas cuando les dan la tarea de reordenar una esquina a vocación de ocio y descanso vecinal, o de los paseantes? La renovación de San Miguel y Central era de esperarse, entonces, por qué no le dieron espacio a un framboyán, por qué no insertaron jardineras en las que pudieran plantarse plantas trepadoras que cubrirían las pérgolas y dieran sombra sobre los bancos? Mis fotos le ayudarán a darme razón, o ninguna. O quizás comentar si conoce del pasado de esa esquina, que fuera la puerta de la trocha de San Miguel en época de carnavales y que es la principal entrada al barrio Condado. La esquina de San Miguel & Central, vecina frontal del servicentro de la cadena Oro Negro, ambos sitios, insertados en uno de los cruces más peligroso de la carretera al interior de la ciudad y que clama a voces por un semáforo. ©cAc

Las casas Jabón Candado de Santa Clara

2011-05-29T11:06:00.005+02:00

En los barrios de La Habana existen casas que fueron parte del marketing publicitario de diversas firmas comerciales. Recuerdo haber visto en La Lisa, una casa Café Pilón y si mal no recuerdo, he visto una Casa Rina, pero no sé dónde! En casi todas las ciudades cubanas la firma Crusellas construyó las casas conocidas como Villas Jabón Candado, y que entregaba amuebladas a los ganadores del sorteo. Las ganadoras eran siempre amas de casa, y lavanderas que usaban las gruesas pastillas amarillas y que podían estar premiadas con una balita o un gallo de oro, llevando en el interior el cupón con el número ganador.En Santa Clara, Crusellas eligió la carretera Central para construir dos casas a premiar. Una al este, banda Placetas, con frente a la carretera y fondo hacia La Vigía, por calle 2da. La otra casa fue levantada al oeste, en un sitio que fuera la entrada a la ciudad, y que hoy está insertado en la trama urbana, a dos pasos de la Terminal de Ómnibus. Cuál de las dos fue la primera en construirse? No lo sé, pero imagino que la que fue levantada al oeste, y ambas, en la década del 40’.

La mejor conservada es la casa de La Vigía, que aún mantiene el candado y la inscripción frontal y lateral VILLA JABÓN CANDADO, inscripción que le fue borrada a la de la carretera Central y calle Jesús Menéndez. A esta última le fue agregada una entrada para garaje y como puede verse, si comparamos las imágenes, originalmente el espacio de jardín era mucho más abierto y menos protegido. Las dos casas, con cubierta de tejas, siguen la misma estructura constructiva y están compuestas de portal, sala, comedor, y cocina a la derecha, y tres dormitorios y un cuarto de baño en el ala izquierda. A lo ancho de la casa, un patio al fondo y jardín frontal y lateral. Les presento algunas fotos de ambas casas, un plano en planta, de su distribución espacial, la ubicación en la ciudad y una publicidad del jabón y del sorteo, de la época. ©cAc

Persona non Grata, novela, documental y episodio personal

2011-05-28T08:22:00.004+02:00

El chofer ponía en marcha el camión cuando yo me acercaba al punto de recogida, le hice seña, paró, y el ayudante bajó para abrirme la puerta trasera. Un viejo camión GM cuyo propietario había convertido la cama en cabina para pasajeros. Puro hierro, minúsculas ventanas carcelarias y dos largas banquetas de madera. Atestada la cabina, hice, como otros, el viaje parado, mirando por la abertura frontal de la cabina, una ventana que dejaba ver solamente la cinta de asfalto y muy lejos, el paisaje nebuloso, gris, verdegris, verdeamarillo, verde, la seca imponiendo su ritual periódico. Media hora de ruta entre Ranchuelo y Santa Clara. Diecisiete kilómetros por la autopista nacional, también conocida como la 8vías. Media hora de silencio entre desconocidos, pasajeros que como yo, transpiraban el olor férreo de la cabina. Media hora que me permitió reflexionar sobre lo que me acababa de pasar en San Juan. Dije, San Juan solamente, no Ranchuelo. Porque el comienzo de la pesadilla fue en el pueblo de la ceiba gigante. San Juan es un pueblito, (pueblo chiquito infierno grande, dice el refrán!), y cualquier rostro nuevo es objeto de curiosidad para sus habitantes, más aún si los curiosos tienen la tarea de alertar, denunciar (por amor a la chivatería, o como celoso informante) o hacer trizas a un vecino incluso hasta la madre que los trajo al mundo. Pongamos a un lado la paranoia, pues lo que me sucedió no me pasó por la cabeza, no lo imaginé, y por ello no estaba prevenido! Repasé los rostros que tropecé bajando la cuesta de la calle 20 de Mayo, aquellos que presenciaron la alteración estúpida del albañil, y todos los que crucé desde allí al fortín y del fortín al final de la calle donde comadreaban las tres mujeres y de donde partió el muchacho del carretón. En qué punto de ese recorrido se disparó el botón del SUV? No tengo la más mínima idea. Si la instructora fue la primera alertada de que un desconocido con cámara se paseaba por San Juan, entonces la llamada fue hecha por “alguien” en el tramo del que les he comentado. Digamos que no fue así, nadie durante mi recorrido se había inquietado, no tenían por qué hacerlo, y que el encuentro con la “comitiva” fue fortuito, allí a dos pasos del monumento a Martí. Entonces no me queda otra cosa que pensar que el SUV fue activado por la instructora del partido. Inicialmente la instructora y las otras dos personas se dirigían a la escuela, que se preparaba para una gran actividad, preparación que ellos chequeaban. La trampa fue tendida, se valieron de mi curiosidad por el antiguo cuartel español. Yo fui al viejo cuartel, y ellos en lugar de seguir su programa, volvieron atrás con el objetivo de desencadenar la cacería. La instructora y su comparsa, después de haber cumplido su tarea revolucionaria, en lugar de entrar a la escuela por la puerta principal, entraron por el fondo y fueron directamente a donde yo conversaba con la señora jovial (era la directora o una maestra?) y el profesor de historia. Allí comenzó el acoso devenido hostigamiento. Y lo considero así por la forma inquisitoria de pedirme mis documentos (que no estaba obligado a enseñar) y de preguntar siempre llevándome contra la pared al punto de querer que yo me presentara en el sector de policía sanjuanero.

El invierno cubano no está falto de sol. La caseta de hierro ya se había convertido en un horno rodante, mucho más cuando el camión fue aminorando la velocidad y paró en el km259 para bajar y montar pasajeros. Yo sudaba a mares. Respiré cuando el camión comenzó a rodar y volví a mis pensamientos anteriores.

Si hasta el encuentro casual con la instructora, yo no me había sentido incómodo en mi paseo por el pueblo, a partir de ese momento comencé a preguntármelo, y lo confirmé una vez caído en la trampa. Ello me autorizó a sentirme “persona non grata” en San Juan de los Yeras, porque sin que me lo dijeran, la duda y la desconfianza hacia mi persona eran componentes del “aquí no tienes nada que hacer si no estás autorizado” sobre todo, con una cámara de fotos en la mano. Me vino a la memoria la novela del escritor chileno Jorge Edwards, “Persona non Grata”, donde narra su estancia en Cuba como encargado de negocios en 1970. Al sentirme persona non grata, podía entonces sentirme objeto de un rechazo social, rechazo abanderado por la instructora, portavoz del gobierno a quien ella representa. El gobierno sigue su curso normal. Ella, deliberadamente va a crear la exclusión de un individuo en su relación social, es decir, la relación interpersonal entre la persona que visita un sitio (San Juan) y el pueblo como espacio abierto que se deja visitar. El rechazo que se manifiesta en la duda, tiene su causa en una base individual (desconocido hace fotos en el pueblo), y en la duda expresada por otro individuo (la instructora) o grupo (sus acompañantes).

Personalmente no voy a sentirme empujado al ostracismo, porque sería entrar en el juego estúpido y deliberado de quienes creen que actuando de esa manera le están haciendo un bien a la nación, y digo nación como noción de eso que llamamos nación cubana, la de todos, la de los que estemos o no allí, y que reconocemos como nuestra, porque raíces en ellas dejamos y tenemos.

Casi entrando a Santa Clara, a la altura de la loma de la Melchora, desde donde se descubre el panorama general de la ciudad de Marta, recordé el documental realizado por Oliver Stone en el 2003, también titulado como la novela de Edwards, “Persona Non Grata”, y que trata sobre los conflictos entre Israel y los palestinos. Pensé en nuestros propios conflictos, aquel que se da entre cubanos y cubanos, conflicto latente, que no vale la pena atizar, y mucho menos entre nacionales. Recientemente leía que “Cuba ya recibió el primer millón de turistas de unos 2.7 millones previstos para el 2011”, y yo me pregunto, les pasará lo mismo cuando se tropiecen a un funcionario, instructora o simple informante dubitativo? Puede un pueblo venderse “turísticamente” hablando si le pone peros y trabas a un turista cámara en mano? La instructora nunca ha sentido lo que es ser turista y tampoco conoce lo que es disfrutar de la curiosidad que puede uno sentir ante lo desconocido. San Juan de los Yeras y su entorno tiene un potencial natural y de pasado histórico y urbano que bien podría sacarlo de su letargo, y de las torpezas de personas como su instructora. La próxima vez que vaya a San Juan, no me iré sin haberme comido un pan con lechón, como el de la calle del fortín. ©cAc

La « pausa » ranchuelera : seis fotos y …

2011-05-26T22:24:00.010+02:00

Los « amarillos », como les dicen popularmente los cubanos, son los encargados de parar a los carros estatales, en las salidas de pueblos y ciudades, y ver si tienen capacidad para montar pasajeros. Lo del apelativo les viene por el color del uniforme de estos empleados públicos, de amarillo de ocre subido. El camión Ford rojo ya venía con pasajeros en su cama, y se detuvo antes del “punto de recogida” para montar a un grupo de personas. La “amarilla” se escandalizó porque esa “maniobra” el chofer no la podía hacer, lo detuvo rezongando, le “haló las orejas” y le dijo “tengo público” así que ten calma…, cobró mientras recogía el ticket que había entregado un rato antes y ni lento ni perezoso, entregué el papelito, pagué, ayudé a subir a dos señoras y luego me encaramé yo escalando por la rueda y la baranda hasta caer como un trueno en el ya colmado espacio. El aire de la carretera me hizo bien, y me retuve de sacar la cámara para fotografiar hermosos grupos de palmeras y el lomerío en lontananza. Los nueve kilómetros entre San Juan y Ranchuelo me parecieron una eternidad, tiempo en el que no pude abstraerme de la mini-pesadilla que acababa de pasar. Ya todo pasó, me dije, donde el camión me deje, busco la manera de llegar a la terminal o al “punto de recogida”, que en Ranchuelo están a proximidad. Puestos los pies en tierra, avancé en dirección a la alameda sombreada que es el prado ranchuelero. Una foto, dos, tres, cuatro, cinco, y al término de la sexta, un hombre me interpela, me muestra un carné y me dice de acompañarlo. Hay algún problema?, le pregunto, y me dice que ya hablaremos en la “unidad”. Hombre grande y fornido, vestido de civil. Caminamos menos de doscientos metros y entramos a la “unidad”, por una calle lateral. Me invitó a pasar a una oficina, salió y vino acompañado por un colega, también vestido de civil. Esto no es la policía, es la seguridad del Estado, pensé, y se me pararon los pelos de punta, y de la misma manera volvieron a la normalidad porque a qué le iba a temer si no estaba haciendo nada malo? Claro, la interpelación era consecuencia y secuencia del mal encontronazo con la celosa instructora del partido en San Juan. Me pidieron la identificación, y aunque llevaba mi pasaporte francés, solamente entregué el pasaporte cubano. Me volvieron a dejar solo en aquello que era una oficina llena de expedientes, papeles y documentos, y no una celda. Al volver ya venían sabiendo quién yo era y desde cuando estaba en la Isla, amén de otras informaciones en rapport a mi familia y persona. De mi boca sabían que estaba cuidando a mi padre enfermo, que me alojaba en su casa, y que en los tiempos en que el cuido me lo permitía, hacía fotos y escribía. Y por qué San Juan? Estaban convencidos pero querían hurgar, y como tampoco yo tenía nada que ocultar, les hablé de Cruces, de Potrerillo, de mis abuelos y de la guerra del 95’. Deben haber pensado que yo estaba medio chiflado. Lo vamos a dejar que siga para casa de su papá, me dijeron cortésmente, como lo habían sido y lo fueron hasta que salí a la calle, -la verificación realizada negativa, (en ese momento, confieso que hasta se disculparon) pero, tenemos que actuar así, (me entregaron el pasaporte, -uff, respiré!) porque el enemigo está allí enfrente, a noventa millas, y quieren destruir el proceso, y quieren, y quieren, y le pagan a disidentes y gentes que no saben el trabajo hermoso que ha hecho la Revolución, y hoy estamos a diez de diciembre, y cuando usted estaba retratando en San Juan, se puso en marcha el SUV(*), porque de esa gente puede esperarse cualquier cosa… Bueno, bueno, le dijo la mula al freno, el tiempo pasaba y yo lo que quería era volver a Santa Clara para contarle a mi padre aquello que me acababa de pasar. Usted tiene una página en Internet?, me preguntó el oficial más joven, y también me pidió le escribiera mi correo electrónico y la dirección de mi domicilio en Francia; y mientras escribía les dije, -no se asusten ni aprieten el botón del SUV cuando me vean haciendo fotos en Ranchuelo, que tengo vivo interés en pasearme por el pueblo y fotografiar. Cuando vaya a venir, llame a este número para estar informados, me dijo. Me dieron la mano, me acompañaron a la puerta y me dijeron por donde debía irme para encontrar la carretera a Santa Clara. Yo hice como el perro que tumbó la lata, y a paso rápido y sin mirar atrás, busqué la carretera en dirección a la ciudad del Bélico. ©cAc

(*)Sistema Único de Vigilancia

Acoso e intimidación en el paseo matinal por San Juan

2011-05-26T12:31:00.004+02:00

El inmueble, que fuera el cuartel del regimiento de Dragones, de la infantería española, fue construido mucho más alto que el nivel de la calle, sobre una suave colina, donde terminaba el pueblo por ese lado. Desde la esquina le hice una foto al antiguo cuartel. Seguí caminando y pasé frente al edificio, y como leí en el cartel que era una escuela, y no está permitido fotografiar escuelas y sus interiores (salvo si la dirección da el visto bueno!), no me tomé el trabajo de hacer otras fotos del mismo. Seguí caminando, y fue cuando descubrí la plaza triangular donde en 1923 fuera erigido un monumento al apóstol José Martí. Y en ese descubrimiento estaba cuando fui interpelado por tres personas, las que sin presentarse, me preguntaron que quién era yo y para qué hacía esas fotos. Me presenté y les dije que era historiador y urbanista y que hacía fotos como soporte visual de artículos y crónicas sobre los pueblos villaclareños. Pero quién lo manda, qué organismo? –insistió la mujer trigueña situada entre una mujer bajita, sobre lo gordita, un poco hombruna y un hombre alto, delgado, con un maletín de funcionario en la mano. Y con quién tengo el gusto, por favor? La trigueña, muy segura de sí, se presentó como la instructora del partido en San Juan, los otros dos, funcionarios; a mí me parecieron los típicos funcionarios trotapueblos, mirando y verificando, pero no solucionando. No recuerdo cómo terminó la conversación ni qué camino tomaron. Yo me decidí a hacer una foto del cuartel en gran ángulo, pero sin atreverme a acercarme a la escuela. Una mujer que comenzaba a limpiar las escaleras, me hizo seña de que subiera. Jovial me dijo que trabajaba allí en la ENU Manuel Angulo. Me mostró el patio, los pasillos techados y dónde estaba el aljibe. Le dije que iba a tomar algunas fotos para mi trabajo. Me daba pena interrumpir, estaban en plena limpieza, pues el lunes siguiente tenían una visita y venía la prensa y la televisión. Quiso saber si yo hacía parte de esa visita, y le fui sincero, no, yo era un simple curioso. Quise saber más del cuartel, de su conversión en escuela, entonces me presentó al profesor de historia, gentil sanjuanero que no solo me contó sino que me mostró viejas fotos y antiguos libros de aquella que fuera “La Avellaneda”, cuando Florentino Martínez era el secretario de la Junta de Educación, y Micaela Machado la maestra. El cuartel había sido convertido en escuela en 1901. Me hablaron del Beso de la Patria, y de los actos que tuvieron en 1953 en San Juan, por el centenario del natalicio de Martí. Y en eso estábamos, cuando por arte de magia se aparecieron, por la puerta que da al patio, la instructora del partido y su comparsa. No estaban claros de de para quién yo trabajaba (les aseguré que para nadie, que era mi interés personal), -entonces tiene que identificarse-, siempre la instructora llevando las riendas de lo que ya me parecía un encierro, quiso ver mi “carné de identidad” –no lo traigo conmigo-, le respondí. La mujer jovial como si nunca me hubiera visto y hablado se convirtió en aliada del trío, el profesor de historia, pálido, no abrió la boca. Cuando me dijo la instructora que fuera a la estación de la policía, le dije, mire, esta es mi dirección en SC, y si quiere puede llamar a estos teléfonos, y di por terminado el encierro, que me pareció el principio de una cacería. Como yo me sentía seguro de lo que hacía, di por terminado aquel acoso. Saludé y dejé la antigua escuela La Avellaneda sin mirar atrás. Regresé en el tiempo, a aquellos en que Micaela alertaba de la ausencia de muchas niñas a los cursos. A veces anotaba que la ausente había muerto de fiebres. La guerra había terminado apenas un lustro. Las consecuencias y los traumatismos provocados por la reconcentración, todavía estaban a flor de piel. Pasé por la plazoleta triangular, Martí callado, bajo el sol de San Juan, y no pude impedirme de contarle mis cuitas. Eran las once pasadas. Caminé un poco, entre turbado e indeciso. Seguía haciendo fotos o regresaba a Santa Clara? Frente al inmueble del Casino, unos vecinos me dijeron –eso fue el Casino, y ahora es el “casi-no hay nada”, está pela’o! Sonreí, y seguí mi camino. Era aquello una provocación? No en balde puede uno devenir paranoico. Seguí derecho por toda la calle, ahora con el temor de hacer fotos, que evidentemente seguí haciendo, pero algo había herido en mí, mi libertad, mi deseo de descubrir, de fotografiar, de hacer una crónica sobre San Juan. Busqué el camino de la Bija, guiándome por la ceiba gigante, para llegar a la entrada del pueblo, convertida en salida para mí casi rayando el mediodía. Debajo de un árbol, por la carretera, un policía motorizado, controlando a los choferes que “botean” entre San Juan y Ranchuelo. Nada con ruedas para “huir” de aquel San Juan convertido en pueblo de interrogatorio. Al cabo de un rato, un camión. La mujer de “amarillo” lo detuvo y todos corrimos hacia el camión rojo que nos sacaría de allí. La brisa de la carretera fue calmando mis nervios, que evidentemente estaban sacados de sus raíles. En ese momento pensé “quel gâchis”, como pierden tiempo los cubanos con tanta veladera y desconfianza. Y recordé que yo también había perdido tiempo, y que me había faltado en la visita, la iglesia, el que fuera ayuntamiento, y el cementerio, podía haber preguntado, pero a quién? ©cAc

El fortín y el antiguo cuartel español (San Juan)

2011-05-26T07:03:00.004+02:00

Volví al parque para desde allí iniciar un nuevo recorrido por las calles viejas de San Juan. Alguien me saluda, luego otra persona. Siempre he pensado que la gente en los pueblos pequeños es hospitalaria y cordial. Nunca he vivido en un pueblito, pero imagino que debe ser muy aburrido. El comadreo suplanta el aburrimiento y se convierte en ocio. No ha ido al fortín?, es del tiempo de los españoles, me dice un jubilado al verme pasar y me conmina. Fue gracias a este señor que descubrí el empedrado fuerte construido por las autoridades coloniales en San Juan. De ese lado del pueblo hay un terreno arbolado, tranquilo, donde pastaba una familia de carneros. Un quiosco de venta ofrecía pan con lechón y en la otra esquina, un local denominado Termo de leche, suerte de punto a donde llegan las botijas con el cálcico oro blanco. Doblé a la izquierda, sin rumbo, justo para seguir mi camino y descubrir el pueblo. Un vendedor ambulante, a paso de liebre me pasó mientras pregonaba, a esa hora de la mañana “minutas con pan”. Por esa calle, las casas transpiran años e historia. Otro pozo artesano, -siempre en la calle, en lugar de estar en el patio- pensé. Conversando en una acera, tres mujeres, me lisonjean y me hacen la conversación, me preguntan que qué hago en San Juan. Y como les digo que paseo y hago fotos, son ellas quienes me indican la existencia del “cuartel español”. Enfrente, de detrás de una cerca de cactus, sale un muchacho y se ocupa de su caballo, atado a un carretón con gomas de carro. Botas plásticas altas, jean, polo a rayas y chaqueta. Sombrero y reloj caro. Sonriente, me pregunta si vengo de la “yuma”, y le contesto que no, que vengo de Santa Clara. El joven parte montado en su carretón, las botijas reluciendo su aluminio al sol. ©cAc

Buscarse un lío… (calle 20 de Mayo, San Juan)

2011-05-25T16:36:00.002+02:00

Al término de mi reposo matinal en el parque sanjuanero, di la vuelta por sus cuatro lados y bajé una calle en cuesta, la “20 de Mayo”, con sus casas de fachadas despintadas, la tabla resistiendo al tiempo y sobre todo al comején. Ventanas ambientadas con jaulas de tomeguines y la tradicional bomba de agua, tronando en los portales. Un pozo es signo de vida, y me fijé en aquel pintado de rojo. Una mujer septuagenaria dejó de barrer su portal para seguirme con la vista, y un rostro medio escondido escudriñaba detrás de una ventana. Las divisiones interiores de tabloncillo, y en la pared, un corazón de Jesús. Cámara en mano, seguí fotografiando, ventanas, rejas, portales y hasta el apenas visible corazón de Jesús. Y al pasar la vieja casa, oh malheur!, aunque no era el día ni el mes, y sin quererlo me busqué, o casi, un 20 de Mayo! No era mi intención tomar fotos de la casa por el lado que estaba en obras, si lo hubiera sido, hubiera saludado y preguntado si podía. Y como un gallo de pelea, el albañil, al ver que yo llevaba la cámara en mano, comenzó su diatriba argumentando esto aquello y lo otro, y “no tienes que hacer fotos, ni-na’ y como mejor te convenga”, me espetó, él en su obra, yo parado en la calle, a escasos cincuenta metros. Por qué tanta soberbia? Esa también es Cuba, la de los frustrados que se envalentonan contra quienes no tienen que hacerlo. Poco me importa si era el dueño de la casa, o un albañil trabajando por su cuenta ilegalmente, ni de donde habían sacado los materiales para echar aquella pared lateral. Ese no era mi objetivo, y ahora, como no soy rencoroso, les deseo buena suerte y espero hayan terminado de levantar la pared antes del comienzo de la primavera y sus intempestivos aguaceros. ©cAc

Imagen urbana del siglo XX (San Juan de los Yeras)

2011-05-24T14:20:00.009+02:00

La trama vial de San Juan obedece a su confinamiento espacial. Accesible por carretera desde Ranchuelo, el pueblo creció hacia el sur del viejo camino real o de la Bija. No tiene comunicación directa desde Santa Clara y sin embargo, el camino que va al ingenio Pastora, fue el eje antiguamente utilizado para comunicar con la capital jurisdiccional. Un camino lleva a Potrerillo y otro a Jorobada. Caserío convertido en población cabecera de un partido pedáneo, territorio fértil y generoso.

El desarrollo urbano se vio golpeado por los efectos de la guerra independentista del 95’. Terminado el periodo colonial y el de intervención militar norteamericana, San Juan puso proa al progreso republicano, con sus bienes y sus males. El primer cuarto de siglo se caracterizó por el acomodo urbano y la renovación de su paisaje.

Las familias con recursos renovaron sus viviendas, como también lo hicieron los más prósperos comerciantes. Inmuebles eclécticos con diversidad de estilos, portales corridos, esbeltas columnas, armonía de pretiles y hermosos ventanales florecieron en el pueblo. Ya hemos visitado el parque y su glorieta. Ahora les muestro algunas imágenes del pasado republicano del pueblo que naciera gracia a los hermanos Yera. ©cAc

San Juan de los Yeras (parque & glorieta)

2011-05-23T19:15:00.006+02:00

Mi viaje a San Juan de los Yeras tenía como objetivo principal visitar el parque y su glorieta. Una vez bajado del superbus, intenté ubicarme yo mismo. Supuse que estaba en el centro del pueblo, faltaba decidirme si caminaba al este o al oeste. Una cosa era segura, estaba en la calle principal, aquella cuyas viviendas coloniales de finales del siglo XIX se transformaran desde principios del siglo veinte en viviendas, almacenes y otros comercios con ese toque ecléctico lleno de influencias diversas, y vueltas a transformar en fachadas sin alma, cuando la ruina o por puro deseo de transformar, condenaron ciertos inmuebles. En una y otra dirección, bicicletas, carretones y alguna que otra carreta tirada por bueyes. Nada extraño en un pueblo rodeado de campo y a vocación agrícola. Me dije mientras caminaba en dirección al este, que mucho iba a disfrutar del pueblo, tranquilo a aquella hora pasada la media mañana. Ubiqué los posibles sitios donde merendaría antes de volver a Santa Clara, fui recíproco al saludo amable de quienes me dijeron buenos días, aunque en su vida nunca me habían visto y apenas haber caminado cien metros, me topaba con el parque y su glorieta. El parque, de forma irregular, está situado a proximidad del antiguo camino real de la Bija, y a diferencia de otras plazas, no está rodeado de edificios públicos. Viejas casonas, unas del XIX y otras del siglo XX. Cuando surge esta plaza? Confieso que no tuve el tiempo ni el sosiego como para sentarme a conversar y preguntar los detalles que hubiera querido. Tampoco pude escrutar todo el pueblo, y esa falta me empuja a escribir suposiciones, a partir de ideas vagas que construí en mi cabeza ayudado más tarde por las fotos que tomé. Yo supongo que el parque es posterior a la República, como lo es la glorieta, y cuya factura ecléctica nos hace pensar al primer cuarto de siglo XX. El parque fue concebido como plaza de ocio y recreo dominguero, lugar de encuentro pueblero, donde se daban cita los jóvenes en las tardes frescas. La glorieta, alma central del parque y sitio donde se situaba la banda u orquesta para amenizar el ambiente pueblerino. Medio metro más alto que el nivel de la calle, al parque, todo cementado, le fueron incorporados canteros y jardineras modestas que dieron vida a hermosos árboles de envidiable sombra. Para acceder al parque, anchas entradas con escalones. Tampoco puedo decir que el parque tuviera iluminación desde su creación pues de época no quedan vestigios de lámparas. Escuálidos tubos pintados de rojo anti herrumbre sostienen bombas de vidrio de factura reciente. La glorieta es octogonal cubierta de una cúpula rojiza sostenida por dieciséis columnas. Está rodeada de una baranda de hierro, y se accede a su piso sobrealzado por una escalera de cinco pasos, con baranda y pasamanos también de hierro. El techo interior es una bóveda gallonada. Descacarañada, con evidentes señales de filtración en su techo, golpeaduras y perdiendo elementos de su ornamentación, ha resistido los embates del tiempo y del abandono. El tiempo que pasé sentado en un banco del parque, o recostado en su baranda mirando la calma matinal de San Juan, fue el mejor momento que pasé en el pueblo. Sentí la glorieta con vida propia, e imaginé cuanta vida ha revoloteado a su alrededor. Centenaria o casi centenaria, la glorieta sanjuanera merece un estudio técnico y un mantenimiento serio que le alargue la vida y pueda ser apreciada en todo su esplendor por el pueblo de San Juan, por quienes lo visiten y por las futuras generaciones. Confiemos en la buena voluntad de quienes pudieran alzar la voz a nombre del parque y su glorieta. ©cAc

Viviendas y comercios sanjuaneros del siglo XIX

2011-05-22T22:30:00.008+02:00

Aunque muchos de estos inmuebles han sido transformados por sus propietarios u ocupantes, unos queriendo dar al traste con el pasado, otros por razones de mejoramiento del hábitat, y otros, empujados por la necesidad de rehabilitar las viejas casas, que por abandono o falta de recursos han ido cayendo en la ruina y la desaparición. Nótese el uso de la madera, de las ventanas protegidas con rejas de hierro forjado, los altos puntales, con portales sostenidos por modestas columnas, altos caballetes…, desgraciadamente, el desinterés por la conservación y mantenimiento se siente a flor de piel y lo que no subsista, para la historia urbana del pueblo, para los sanjuaneros de hoy y de mañana, será irrecuperable! ©cAc

San Juan de los Yeras

2011-05-22T21:47:00.004+02:00

El apellido se lo debe a los hermanos Yera, Juan y Lorenzo, a quienes en 1736, el cabildo villaclareño les concedió el sitio que ellos pedían, situado en el hato de San Miguel, colindante con Potrerillo. Los hermanos Yera habían hecho la demanda del sitio con la intención de criar ganado menor. Arroyo de Juan Pérez se llamaba el paraje que les fue concedido, y por el cual pasaba un curso de agua entre cañada y riachuelo. El lugar perdió las denominaciones Arroyo y Pérez, adoptó el San y apellidó a Juan con el Yera de sus dueños. El caserío nació ochenta y seis años después, en 1822, y para entonces, el sitio primitivo hacía parte de la hacienda Potrerillo, y no de San Miguel. Veinte años más tarde, consolidado el núcleo poblacional, San Juan de los Yeras se convirtió en partido pedáneo, abarcando seis haciendas y un realengo. Cuatro ríos y una maraña de arroyos, influyeron que aquellos confines, tocados de fertilidad, atrajeran nuevos pobladores y crecieran las familias. En 1856 trazó su camposanto y abrió la primera escuela, exclusivamente para varones. En esa mitad de siglo XIX, el pueblito, de poco más de 200 habitantes y con una única calle, comunicaba a partir del camino real, allí nombrado “de la Bija”. Las primeras viviendas, las más viejas, de tabla de palma, yagua y guano, otras, reconstruidas o nuevas, en mampostería y tejas. Plaza, ayuntamiento creado en 1879 e iglesia parroquial tenían su sitio en el pueblo, que se desarrollaba como cabeza de partido. A finales del mismo siglo, el trazado vial fue en aumento, aumentó la población, el número de habitaciones, se instaló un regimiento militar y fue construido un fuerte, de talla modesta, en previsión del auge libertario que recorría la Isla. La zona fue teatro de operaciones de los mambises cubanos y de batallas sangrientas como la de Mal Tiempo, no lejos de allí. La guerra impuso miserias y desplazamientos. San Juan vivió los días crueles de la inhumana reconcentración de Weyler. La economía de la región quedó devastada. Al término de la guerra, el pueblo, como otros de la Isla, lucía la imagen del desamparo. Epidemias, fiebres, paludismo y otras enfermedades se habían enraizado como flagelo de la guerra. El ayuntamiento intentó consolidarse y los primeros cambios se dieron antes del advenimiento de la República en 1902. La Junta de Educación, bajo la responsabilidad de su Secretario, Florentino Martínez Yera, dio un impulso a la reapertura de la escuela de varones y abrió la Escuela Elemental de niñas “La Avellaneda”, que tuviera como maestra a Micaela Machado. La escuela fue instalada en el cuartel que alojaba el Regimiento de Dragones en el año 1901. En 1902, antes de ser proclamada la República, el gobierno interventor en su gestión re-organizativa de la Isla, suprimió algunos municipios, entre ellos el de San Juan de los Yeras, quedando su territorio anexado al de Ranchuelo y al de Santa Clara. Terminada la segunda intervención norteamericana (1906-1909), el Congreso de la República ordenó la recuperación de sus rangos de municipalidades, a quienes lo habían perdido y San Juan volvió a ser municipio, condición que mantuvo hasta que años más tarde, durante la división territorial y administrativa de 1976, el territorio fue incorporado al municipio de Ranchuelo. ©cAc

Imágenes del fortín español construido en San Juan de los Yeras

Fuente histórica: Manuel D. González, “Memoria histórica de la villa de Santa Clara y su jurisdicción”. Villaclara. Imprenta del Siglo. Calle de San José N° 18. 1858; y apuntes personales del autor.

Imbroglio holguinero a lo William Navarrete

2011-05-19T16:03:00.002+02:00

Voy a desplazarme momentáneamente al oriente de Cuba, y para ser más preciso, al norte de la región oriental, justamente, a la ciudad de Holguín. A principios de los 80’ viajé con frecuencia a la provincia y a su capital. En el 89’ me regalé una semana de vacaciones en la playa de Guardalavaca, y descubrí en el aeropuerto holguinero que por falta de combustible, estaban cancelados los vuelos, lo que significó mi bautismo de periodo especial en la ciudad del Cucalambé. No he vuelto a Holguín. Sin embargo, con la lectura de La gema de Cubagua, su autor me ha hecho disfrutar de la ciudad cubana y de los personajes navarretianos a los que ha dado vida en un laberinto de enredos y desenlaces de enlaces. Para colmo de colmos, he ido a Holguín y caminado por sus calles a no sé cuantos miles de pies de altura, en el vuelo que me llevó de Paris a Taipei. Los primeros capítulos fueron sin sobresaltos mientras Europa disfrutaba de un sábado primaveral a pedir de boca. Luego la historia se fue complicando, y comenzaron las intrigas hereditarias teniendo como tierra las montañas georgianas y los confines azeríes. Sobrevolamos el mar Caspio mientras yo observaba a los personajes sentado en el alféizar de una ventana de la casona que fuera propiedad de Don Francisco Rondán, la emblemática Periquera. El enredo festivo hasta el desenredo de la trama duró hora y media, el mismo tiempo que duraron las sacudidas del avión atravesando una conflictiva zona de turbulencias que abarcó Turkmenistán, Afganistán y Pakistán. Estuve más angustiado por el desenlace que por las turbulencias, y créanme que leer una buena historia como la que nos cuenta William en su primera novela, es la mejor manera de olvidar los sobresaltos que con frecuencia nos depara un viaje en las alturas. Gracias William por la invitación a la presentación de tu novela en la Librería Salón del Libro la víspera de mi viaje a Taiwán, primero porque pude saludar y compartir con mucha gente querida que asistió a la presentación, y como dejo entrever, porque me procuré une excelente lectura que me ayudó a sobrellevar el viaje. ©cAc

Les cuelgo la cubierta de la novela, la sinopsis y cómo procurársela.

Sinopsis: Casi por casualidad una mujer de la ciudad cubana de Holguín descubre una insólita noticia en un viejo ejemplar del Diario de La Marina. Al cumplir cincuenta años se entera de que desciende de una de las familias patriarcales de la ciudad, originaria de Cubagua, isla situada al norte de Venezuela, famosa porque, al ser descubierta por Colón en su tercer viaje, los nativos llevaban vistosas gemas de nácar y perlas nunca antes vistas en el Nuevo Mundo. A partir de este hallazgo, la gente entrará en un pathos delirante y en la casa de la protagonista se funda el Gabinete de la Fortuna. “En La gema de Cubagua, con un humor muy fresco y desenfadado, William Navarrete crea una coreografía de personajes fascinantes que nos seducen hasta dejarnos atrapados en su lectura” (Alberto Lauro).

Adquisición:
En España: En todas las librerías, Casa del Libro, El Corte Inglés, Fnac.
Internacional: En todas las librerías (a través de CELESA: pedidos@celesa.com).
Editorial: pedidos@leguaeditorial.es.

Santa Clara-San Juan (Puerta 5)

2011-05-19T08:08:00.005+02:00

San Juan tiene parque y glorieta, -me dijo un amigo- pero uno y otra sufren un franco abandono. Era final de marzo del 2009 y estaba casi al volver a Paris, y cualquier viaje en Cuba puede convertirse de puro deseo en proyecto irrealizable, si las condiciones, -todas- no están dadas. Pensé entonces que lo mejor era esperar a la vuelta, el próximo año. El año pasado volví a encontrar a mi amigo durante una visita a una galería de arte, y le dije, -ésta vez sí que no dejo de ir a San Juan para ver su viejo parque y la glorieta. Apúrate, me respondió, antes de que desaparezca. Y fui a San Juan con la intención de hacer fotos como soporte de un texto básicamente histórico. Había leído un poco sobre la fundación y desarrollo del pueblo donde naciera Samuel Feijoo[1], pueblo del que sabía que mi bisabuelo visitaba, yendo desde Potrerillo, en su mejor caballo, ensillado con la más bella montura que pudiera ofrecer a una bestia. En una bestia de no sé cuantas ruedas hice yo el trayecto desde Santa Clara a San Juan, sin ensillar y resoplando durante todo el camino. La noche antes había ido a la Terminal para informarme de las salidas de la mañana, y creo que podía escoger entre dos, una directa por la autopista, y la otra por la carretera Central haciendo todas las paradas. Por la hora, era esta última la que me convenía. Ese día de diciembre, amaneció verdaderamente invernal. Eché un suéter en la mochila, una botella de agua, la cámara fotográfica y mis documentos. Me presenté bien temprano en la Terminal, compré el pasaje y me dieron un número de orden. Me dirigí a la empleada encargada de la puerta de salida, para saber si la guagua saldría a su hora, y –ve por aquella puerta, que yo te llamo como prioritario- me dijo en tono confidencial. Ya me habían advertido que la gentileza equivalía a un billete escurrido en su mano, y la seguridad de montar en el ómnibus, un engendro de camión y guagua, que los habituales llaman superbus. Como “prioritario” tuve la posibilidad de hacer el viaje sentado, en ventanilla y del lado derecho para poder curiosear cuanto me fuera posible. El superbus, habiendo llegado tardíamente, salió con una hora de retraso. Paramos en todas las paradas desde que dejamos Santa Clara. Siempre montaban más pasajeros que aquellos que descendían en las paradas. En La Esperanza el núcleo humano se hizo compacto. Por suerte, muchos pasajeros bajaron en Ranchuelo, lo que permitió que montara a todo el mundo y que pudiera recoger pasaje en el tramo hasta San Juan. Al llegar a San Juan, hizo una parada, claxonó insistentemente en la segunda, y se vació completamente en la tercera y última parada. En ese momento realicé que por fin estaba en San Juan. ©cAc [continuará]

[1] Samuel Feijoo (1914-1992) nació en La Jorobada, en 1914, enclavado en el entonces municipio de San Juan de los Yeras. Escritor, poeta, dibujante, etnólogo e investigador. Fundador y director de las revistas “Islas” y “Signos”.

Ave. San Juan de los Remedios N° 1 (Santa Clara)

2011-05-17T12:12:00.012+02:00

Un lector anónimo se interesa al inmueble que se levanta en la orilla derecha del río Cubanicay, construido donde nace la carretera de Camajuaní, en su lado izquierdo, y que para aligerar la búsqueda podemos llamarlo “el edificio que está en el Puente de La Cruz”. El comentario del lector me empujó a volver la memoria atrás, y a curiosear yo mismo para colmar su curiosidad. Partamos del punto geográfico para hacer un poco de historia. Antaño, el lugar fue el más rico sitio boscoso del lado este de la actual Santa Clara, atravesado por un arroyo en cuyas márgenes existieron dos o tres bateyes de indios aborígenes. Y fue precisamente por ese tramo del arroyo que las familias remedianas venidas del cayo, entraron en el sitio conocido como Sabana Larga, en el cual se detendrían para dar lugar al asentamiento. Los regresos, las idas y vueltas de los involucrados en aquella empresa fundadora, hicieron de aquel tramo de río y bosque un pasaje obligado que devendría primero camino de Remedios, y más tarde camino del Cayo. Sobre el arroyo, un paso, maderos y troncos, sacados del propio bosque. Paso que fue travesía y después puente, el “puente del minero”, sobre el arroyo no mal llamado “del Monte” ( El puente del Minero). Lluvias y tempestades. Crecidas, y con ellas, el viaje sin vuelta de maderos y travesaños. El arroyo del Monte, que en ese tramo ya era un claro del bosque, se hizo paisaje y pasaje cotidiano de los poblanos, unos se dirigían a sus campos de labores, otros a las minas de cobre, por San Gil, por San Antonio, a Remedios, un poco más lejos, a Caibarién (1841), o más acá, cuando fuera fundado Camajuaní (1864), la localidad que le dio nombre una vez más al camino. El sitio del que hablamos no escapa a la leyenda. Vale recordar que los vecinos del paraje habían descubierto una cruz de madera enterrada en la tierra. Alrededor de la cruz, la imaginación popular tejió una leyenda matizada de amor, celos familiares y crimen pasional. Se esfumaba el siglo dieciocho. La religiosidad de la villa alimentaba la leyenda y la cruz fue colocada a la izquierda del río en la dirección de su corriente. El puente del Minero siguió llamándose como tal y los años comenzaron a pasar vertiginosamente. El puente que daba acceso a la villa, y que era la salida para Remedios comenzó a necesitar trabajos y mejoras. No fue hasta 1861 que se planteó la construcción de un puente mucho más sólido. Y también fue el momento para darle importancia a la cruz de madera, origen de una leyenda que ya estaba escrita en los anales de Gloriosa. Junto con el puente fue autorizada la colocación de una cruz, costeada por un comerciante de origen catalán, nombrado Martin Camps. Un año más tarde fue inaugurado el puente que las autoridades coloniales bautizaron como “Isabel II”. La cruz fue colocada a la derecha antes de cruzar el puente, en dirección al Cayo. El monumento de la cruz, fue más resistente a las crecidas que el puente “Isabel II” al que todos llamaban puente de la Cruz. Temporales y crecidas fueron obrando la fundación del puente y una de ellas, en la década de 1890, lo deterioró con fuerza. El ayuntamiento de la ciudad acometió trabajos y planteó un presupuesto para la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo del Monte, rebautizado Cubanicay. Y la mitad del costo del mismo fue donada por Marta Abreu, que ya había costeado el equipamiento técnico del Observatorio Astronómico Municipal, construido a finales de la década del 1880, a escasos seiscientos metros del puente, a la derecha, en la propia carretera. El nuevo puente fue inaugurado en 1895. El sitio no era más que un hito que marcaba el comienzo de un camino hacia el nordeste y una puerta invisible que daba acceso a la recién titulada ciudad de Santa Clara.

La urbanización del eje vial que se inicia en el Puente de La Cruz comenzó a tomar forma en los inicios de la República. En algunos tramos de la carretera, se habían construidos quintas, como residencias permanentes y como quintas de recreo. Aún quedan trazas de estas casonas. La virginidad de esos terrenos no urbanos pero próximos al centro administrativo y comercial de la ciudad, hizo pensar a las autoridades en la posibilidad de extender la trama urbana. Así nació la idea de construir, pasando el puente, a la derecha, el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara. Corría el año 1913, y comenzaba el mandato de Mario García Menocal. Después de haber comenzado las obras del Instituto, la construcción de ese inmueble para la enseñanza se detuvo. La estructura constructiva ya comenzada se repensó entonces como pabellón hospitalario, obra que tampoco vio término, ni en el gobierno de García Menocal, ni en el periodo presidencial de Alfredo Zayas. Por esa época, también a la derecha, se establece en un recodo del río, una compañía maderera y un taller de carpintería perteneciente a los propietarios del almacén “La Campana”, dotado de una chimenea, que emergía entre los árboles y era fácilmente visible. Durante . Bajo el empuje de Méndez Peñate, gobernador provincial, y el apoyo del presidente de la República, Gerardo Machado, que trataba de llevar a bien su programa de bienestar social, educación, sanidad y viales, el proyecto de hospital cobró fuerza y cuerpo, y vio la luz como Hospital de Maternidad e Infancia “Lutgarda Morales”, el 30 de diciembre de 1928. La institución de salud abrió la brecha urbana que aunque tímidamente, transformaría la carretera de Camajuaní, oficialmente llamada avenida de San Juan de los Remedios. En la década delalgunos años, la obra, abandonada, dio paso a la ruina e incluso al asentamiento informal de personas 1930, en el tramo de carretera que va desde el puente hasta frente a los terrenos deportivos del Instituto de Segunda Enseñanza, las casas de madera existentes fueron reconstruidas y otras vieron la luz, adoptando el estilo que adoptaba la imagen urbana de la ciudad. Es precisamente cuando emerge en el paisaje, el inmueble de estilo ecléctico, y que por su altura, ofrece una vista panorámica de la ciudad, los confines de Malezas, de la Loma del Capiro y del área que la envuelve.

La planta baja, que fuera concebida para alojar uno o más locales destinados a comercio, es de puntal alto, tiene en su frente tres anchas puertas con lucetas en arcada y a cada lado sendas ventanas que descienden hasta el piso, con luceta superior rectangular y reja en hierro forjado. Se accede a los niveles superiores por una escalera exterior con descanso intermedio. El primer nivel, de uso doméstico, tiene incorporado un balcón a balaustres, al que puede salirse por cualquiera de las seis puertas-ventanas, dos laterales y cuatro frontales, en armonía con el trazado de las de la planta baja, llevan lucetas superiores, y la carpintería conjuga madera y vidrio, y las típicas persianas de tabletas fijas que van a permitir una ventilación permanente. Las ventanas restantes, de carpintería ordinaria, son de talla mediana y llevan lucetas de vidrio. La segunda planta, de bajo puntal, tiene un balcón frontal en su eje central, a balaustres, con una sola puerta de acceso. Los paños de muro llevan ventanas pequeñas, salvo la pared en cuyo interior está adosada una escalera estrecha que lleva a una pieza techada, situada en el fondo derecho de la última planta, y que es la azotea del edificio. Además de los balcones, relevantes en el inmueble, sostenidos por ménsulas, se destacan elementos y molduras, incluso, la incorporación de arcadas decorativas en las paredes del segundo nivel, revelan rasgos del art-nouveau. Es de destacar el uso de la teja criolla sobre la marquesina que bordea la pared superior de la segunda planta y como en lugar del acostumbrado balaustre en el pretil, el constructor reproduce la decoración incorporada en la parte inferior de los muros de esta planta. El observador curioso descubrirá en el piso frente al edificio cuatro mosaicos decorativos, hechos en granito, y en la fachada, una placa ilegible a fuerza de pinturas y cales que evoca la vieja señalización de las vías villaclareñas. Igualmente descubrirán tres guardavecinos que no lo son como tal, pero que ponen cierta distancia entre las piezas del primer nivel que dan al extendido balcón. En la planta baja, en el extremo izquierdo, el local está ocupado por una carnicería, “La oveja”. Del otro lado, el espacio fue reconvertido en vivienda, observen las ventanas “Miami” protegidas con cabillas. Sobre la cubierta de tejas decorativas, la mala hierba crece a gusto. La ropa tendida en los balcones evoca las miserias del “quart-monde”. Yo he imaginado el edificio como nuevo en la década del treinta. El lector anónimo y muchos otros, no pasarán por alto que el inmueble vive un cierto abandono, que se traduce en falta de mantenimiento, de interés por parte de sus ocupantes y quizás también de parte de las autoridades que deben velar por la conservación de los inmuebles urbanos. Atención, no critico a nadie en particular, que nadie se sienta agredido, y tampoco vayan a comentar en voz baja lo que no hacen en público. A fin de cuentas, la culpa de todo la tiene el totí!. Un edificio singular en el comienzo de una arteria vital en lo cotidiano y en lo urbano de la ciudad de Marta. ©cAc

Odilon Redon, la découverte…

2011-05-14T22:49:00.009+02:00

La preparación del viaje a Taiwán no nos dio un minuto de respiro. No quedaba otro medio que esperar al regreso, y cuidado!, el tiempo antes de bajar al sur estaba cronometrado, y más si consideramos un poco al cuerpo fatigado. El desfase horario nos sacó de la cama en forma y no había tiempo que perder. Estaba decidido que no dejaríamos de ver (más bien, descubrir!) la obra de Odilon Redon. Un domingo soleado y agradable. Y para satisfacción, el Grand Palais no está lejos de nuestra casa. Tuvimos suerte, llegamos antes de la apertura y disfrutamos por un buen momento de la tranquilidad de una exposición sin mucha gente (el gentío dominguero de museos y salas de exposiciones comienza pasado el mediodía). Una muestra bastante completa para un descubrimiento. Óleos, litografías, cabezas, rostros, plumillas, creyones, alas, muerte y alma, ficción y realidad cósmica. Bien nombrada por ello Odilon Redon, príncipe del sueño. Pensé lo mucho que hubiera gustado a algunos amigos de disfrutar del pintor escritor. Como sé que se las ingeniarán para acceder al blog, les pongo algo de su obra. Tarjetas compradas en la boutique. El catálogo, agotado. Lo encargamos, y lo tendremos antes del 20 de junio. Así volveremos a disfrutar de la obra, como si estuviéramos en el Grand Palais. Para conocerlo más, compramos “Nouvelles et contes fantastiques”, diez cuentos que nos muestran al pintor literario, arrastrándonos a un universo llenos de dudas, de inquietudes, y por demás, familiar. Aquellos que puedan, no se pierdan una excelente exposición. ©cAc

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2011-05-14T16:47:00.000+02:00

Desde el pasado 3 de abril, luego del agradecimiento por el visiteo a las páginas del blog, me enfermé de haraganería, y dejé de postear. No por falta de escritos, nunca me faltan, y siempre están a la mano. Pura y simple haraganería. La “inapetencia” concierne justamente al blog que se me ha pegado como una pulga a un perro. Me rasco, pienso y me vuelvo a rascar la cabeza, tratando de elegir qué postear. Y me cae de golpe una pereza! Sin embargo, he tratado de ser fiel a mi compañero de peregrinaje a Compostela, mi buen amigo y lieutenant Elie, y he mantenido un ritmo honorable en ese final de camino, y que justamente está ahora detenido en la magnificencia compostelana de Santiago. Me urge terminar, pero queda el paso por La Coruña y la ruta hasta Fisterra, acompañados de otro gran y querido amigo, Arturo. Luego viene la vuelta a Francia por el camino primitivo, en sentido inverso, la pausa asturiana y la escala vitoriana espaldeados por una pareja de amigos entrañables: Yolanda & Vidal. Y para terminar, la ruta de los túneles que nos llevará a Hendaye para tomar un tgv matutino hasta Paris. Y este blog qué? Por lo visto necesitaba un poco de combustible para arrancar. El combustible hizo efecto regresando de esa isla que portugueses, holandeses, japoneses y etnias continentales hicieron suya en momentos precisos de sus historias: Formosa. Isla de templos y palmeras, de mezcolanzas budistas, taoístas y confucionistas: Taiwán. Isla de etnias aborígenes, de tifones y mares oceánicos. Isla. Necesidad imperiosa de poner los pies en un mundo insular húmedo y subtropical. Los pusimos, camineteamos la isla y ya estamos de vuelta. Y aunque no es el mismo volver, he vuelto, y me he propuesto regresar a las márgenes belicosas de la ciudad de Marta por lealtad a ella, a mis amigos y a mí mismo. Voilà, je suis de retour, un pied à Paris, l’autre dans les bords du Rhône. Je dis bonjour à tout le monde, et je reprends mon blog ! ©cAc

20 000 visites, merci aux visiteurs

2011-04-03T23:56:00.004+02:00

Confieso que tengo horror a las estadísticas, y siempre me han perseguido. Tuve que estudiar estadísticas durante mis estudios de economía, y luego aplicar lo que aprendí, cuando enseñaba. Recuerdo que comenzaban a entrar en la Isla las calculadoras, y aquello alivió un poco el sumarestaysacalaraízcuadrada. En 1983, una alumna guantanamera, cuyo padre trabajaba en la base naval me prestaba la suya para trabajar y tuve mi primera calculadora solar, un año después, en 1984. Desde entonces mucho a llovido y hasta se nos ha olvidado saber contar con los dedos! Pero lo que no han desaparecido son las estadísticas. Las encuestas sobre el derecho de propiedad y sobre la situación de la propiedad urbana, imprescindibles en mi investigación doctoral, me obligaron a pasar noches en blanco haciendo complejos análisis estadísticos. Qué falta me hubiera hecho en ese momento mi entrañable vecino Ramiro, experto estadístico! Pero bueno, ya eso es historia pasada y nunca más volveré a involucrarme en rollos estadísticos…, y resulta que vuelven las estadísticas a mi mesa de trabajo. Felizmente, la información ya viene masticada y aunque siempre voy a desconfiar de los datos, descubrí que todo lo que se mueve alrededor del blog, está molido, estadísticamente hablando: entradas, fuentes de tráfico, público, y eso desde los minutos que siguen, en el día, en la semana, en el mes y a lo largo de un año. Pa’suescopeta, diría mi vecina Luisita, como cuando supo que según las estadísticas Cuba era…, eso no viene al caso, ya les dije que prevalece en mí la desconfianza hacia los datos! Y todo este ruido porque acabo de ver la misma cifra que recorrió Jules Verne en su imaginario viaje submarino. Veinte mil leguas, perdón, visitas! El público es diverso e impresionante. Lo mismo del reino de Bhutan, que de los confines de la Siberia, pero quienes más se conectan a las páginas cAc lo hacen desde Francia, Estados Unidos y España. Incroyable, a pesar de las trabas y filtros, no faltan buena cantidad de visitantes de la Isla. Vigiladores o simples curiosos? Preguntémoslo a ese botón mágico que son las estadísticas! No obstante, gracias por entrar a pesar de los pesares. Los hay asiduos, los hay esporádicos y otros que entran por equivocación. Al cabo de veinte mil visitas, las entradas más leídas son “Avatares de un patio provenzal”, “El San Juan Bosco de Amelia Peláez de Santa Clara”, “Santa Clara y sus blasones”, “Gallos de pelea en la Santa Clara del s.XXI”, “Coches tirados por caballos, caballos arrastrando…”, “Castelló d’Empúrià” y “Toque de Tambor a Babalú Ayé”. Un panaché de entradas. Por supuesto, tomé en referencia aquellas páginas visitadas más de 100 veces, otras le pisan los talones. Aclaro que me permití usar las estadísticas combinadas de cAc I y cAc II, pero considerando los veinte mil del segundo y no los poco más de 13 000 del primero. Los que leen el blog dedicado al peregrinaje a Santiago de Compostela entran desde España, Francia, y los más numerosos, los seguidores del blog en el Líbano, que hacen legión! Y la curiosidad (le creemos a las estadísticas?), en este blog hay lectores de Nigeria, Irán y de Sri Lanka! Ahora sí que las estadísticas apretaron! Desde mi mesa de trabajo, atestada de cosas, pero impecablemente organizada, anoto el momento en que el contador marcó las 20 000 visitas, el 3 de abril de 2011, a las 23h47 de un final de domingo de primavera, lluvioso, aplomado y triste, pienso en los lectores, leyendo mis crónicas, interesantes unas, otras lejos de serlo, y les agradezco, el tiempo que se han tomado en ello. ©cAc

Esperanza a dos manos (fotos y apuntes comentados)

2011-04-01T09:22:00.008+02:00

2011-04-01T08:21:00.002+02:00

[…] describe precisamente lo que se siente al recorrer el camino hacia la Esperanza. Habiéndolo hecho muchas veces recuerdo cada detalle... Los tramos estrechos de la antigua carretera, el viejo puente del ferrocarril casi al lado del de la carretera, las entradas a antiguas fincas, los célebres mojones o marcadores de distancia hechos de piedra que datan de cuando se construyó la Central. Yo si tuve el chance de recorrer y visitar el pueblito. Éste guarda algunas joyas desde que entras en el mismo y que le dan un encanto de pueblo de provincia varado en el tiempo. La entrada por la calle Real está llena de casas-quinta […] y otras más modernas como la que fuera la casa de un amigo de mi padre donde estuve muchas veces. Después viene la línea del ferrocarril. En Esperanza era que antiguamente se dividía el ferrocarril, el ramal sur que va y aún se usa para ir hacia Cienfuegos y el central que va hacia La Habana. Esto hace que el pueblo tenga dos antiguas estaciones de trenes. La más importante está en el ramal sur y había otra abandonada y en ruinas hace años en el otro ramal, en desuso desde que se construyó la línea central en los 70’ cuando se construyera una tercera estación por donde pasa esta, mucho más alejada del pueblo. […] recuerdo haberme subido al campanario de la iglesia desde donde se ve casi todo. La iglesia es muy parecida a la del Carmen [NS del Carmen, SC]. Otras joyas son el elevado de la Central, la plaza del mercado, la antigua fábrica de cigarros y muchas casas de este, que fuera municipio antes de la actual división político-administrativa. […] la pasión del viajero que descubre..., sugestivos detalles, que incitan a volver a caminar por el pueblo. Por qué La Esperanza, que fuera partido pedáneo, luego municipio, perdió esa categoría socio-administrativa? Si hubo razones de que desapareciera como municipio, por qué no fue incorporado su territorio al de Santa Clara, si consideramos que de toda la vida, los que residían desde Las Minas a Tumba-la-Burra, iban a La Esperanza y no a SC para hacer una compra (el pueblo llegó a tener 8 carnicerías, casi cincuenta bodegas tiendas de víveres, así como tiendas de ropa, peleterías y quincallas), consultar a un dentista (disponía de 8 gabinetes dentales) y otras gestiones (talleres de reparaciones, tintorerías, ? Vale recordar que el pueblo tuvo un auge sin par que fue in crescendo desde su fundación. La Esperanza tuvo una de las pocas industrias de procesamiento y fabricación de cartón de la Isla, que desde antaño fue un pueblo con problemas de agua, no sé si debido a su manto freático o algo por el estilo, no obstante, mi padre me dijo una vez que en los alrededores de La Esperanza había un manantial o fuente con un agua insuperable, a donde iban las mejores panaderías de SC para con ella elaborar sus productos, fundamentalmente pan. Llegué a escuchar también que muchos Esperanceños tenían residencia secundaria en Varadero y era de los pueblos del interior de la Isla que más frecuentaban el susodicho balneario. […] Esperanza guarda valores patrimoniales poco conocidos. […] conozco bien la iglesia aunque tal vez no hayas podido entrar por encontrarla cerrada. En la misma creo que no reside un párroco tal vez desde inicios de los 60’ y la misma depende de un cura visitante del Carmen por lo que abre ocasionalmente. El exterior muy parecido a esta última, el interior no tanto. […] la plaza del mercado que, a pesar de las modificaciones, mantiene su estructura original y más o menos su función. Las casas sorprenden hasta al que conoce el pueblo… Esperanza o La Esperanza? te aseguro que en Esperanza, y en cualquier pueblo grande o chico de la Isla, hay valores patrimoniales que deben rescatarse, pero hay que salvar primeramente, restaurar en un segundo momento y conservar con seguimiento, y de nada vale si no se crea en la gente, en quienes son ocupantes, propietarios o sencillamente utilizadores de un sitio, inmueble o espacio, interés comunitario, apreciación individual, amor y satisfacción por el hecho de cohabitar, tocar o mirar una joya que nos pertenece a todos. Llevo años preguntando a la gente, indagando, sondeando, y la mayor parte vive de espaldas a todo eso. Los accesos de fiebre por la conservación duran poco. Hoy ponen interés, mañana lo pierden. En eso juegan muchas necesidades vitales de los ciudadanos. La conservación va aparejada en muchos casos a lo que espera el individuo para su confort, y lo que ofrece el sistema o autoridad local para paliar esas necesidades. No tuve la suerte de poder entrar en la iglesia, estaba cerrada, inquirí, pero fue imposible. Tampoco conozco respecto al oficio de un cura estable para la parroquia, supongo que esa falta es consecuencia de la problemática clerical cubana aparecida después del 59’. En efecto, el edificio del mercado ha sido transformado, pero teniendo en cuenta que mantiene su estructura original, techos y soportal, pudiera estimarse un rescate digno para su rehabilitación. Un pueblo necesita un verdadero alcalde, y un buen equipo que se interese a los problemas de base. Un trabajo de proximidad y no de tareas políticas. Los caminos. Tierra, hierro, macadam, asfalto… Esta confluencia de caminos fue clave en el auge del pueblo. […] todo el que venía desde el este u oeste de la isla ya sea por tren o carretera tenía que pasar por allí. Al cruce de trenes hay que agregar que muy cerca nace el ramal norte que va hacia Sagua la Grande. La Central fue una maravilla de la ingeniería que trajo mucha vida a todos los pueblos que atravesaba. De igual manera la posterior construcción de otras vías tuvo un impacto muy negativo en algunos de estos pueblos. La autopista nacional pasa mucho más al sur de Esperanza y la línea central de ferrocarriles algo más al norte sin pasar directamente por el pueblo como antes. O sea que ya solo hay que pasar por allí si se va en auto hacia el norte de la provincia Matanzas (Cárdenas, Varadero, Matanzas) o en tren hacia Cienfuegos. Ah, los caminos! Una casa de tabla de palmas y guano en bordura del camino, el Camino Real. Y del camino espigó la esperanza de aquellos que en el sitio de Acevedo se anclaron y dejaron sus huesos. Por qué Puerta de Golpe? Y me pregunto, por qué La Esperanza y no Acevedo? Tarde para querer saber, o quizás no. Todos los caminos llevan a Roma, dice el viejo refrán. En Cuba, los caminos hicieron los pueblos y los caminos deshicieron los pueblos, o los relegaron… La Esperanza es un vivo ejemplo. Si el sistema ferroviario resurgiera en Cuba y se desarrollara regionalmente, el pueblo de la Esperanza, verdadero nudo en estas conexiones, podría volver a respirar progreso y confort. Y por qué no también por la carretera Central? Incluso, considerando un reordenamiento que no permitiera la travesía del pueblo a camiones y equipos pesados. El elevado, como otros construidos a lo largo de la Central, es una muestra de la ingeniería republicana, de la disciplina y del arduo trabajo de nuestros antepasados recientes… ©cAc

2011-04-01T07:21:00.004+02:00

Esperanza o La Esperanza?

2011-03-31T08:29:00.009+02:00

Desde el primer golpe de vista entrando por la Calle Real, me doy cuenta que el abandono es como una brisa que sopla sobre el pueblo. Pensé que eran ideas mías, que no había tal abandono. Desgraciadamente no fueron sólo pensamientos. Como en la ciudad del Bélico, aquí las fachadas también viven su hora de desamparo, y de desespero. Entre pasado colonial, y florecimiento republicano, los estilos se mezclan, y con el tiempo y las escaseces, se deterioran, se van muriendo y hasta se borran del paisaje urbano. Cámara en mano, me paseé tranquilo por las calles, y de un sector a otro. Olfateé una casa bastante bien conservada y toqué a la puerta. Me abrieron como si me esperaran y fue la patrona gentilísima. En otras me hicieron pasar sin pedirlo, y me mostraron interiores con un pasado “à couper le souffle”. Pisos tapizados de hermosos mosaicos, columnas, molduras, enrejados, y patios sombreados. Otros interiores pobres o menos pobres fueron entretejiendo mi curiosidad. Mi punto de referencia siempre fue el parque, que es el corazón urbano del pueblo. El parque con su glorieta de factura siglo veinte (la primera, tampoco muy anterior, queda en el recuerdo y en amarillentas cartas postales) rodeado de casonas, de comercios, del inmueble de la antigua Colonia Española, del despalillo de tabaco y de la iglesia parroquial. Seleccioné algunas fotos, de casas, de templos, de logias, del parque, de los inmuebles, de la gente, que hablarán por sí solas del pueblo al que poco le falta para festejar sus 200 años, Puerta de Golpe, que fue La Esperanza nacida en el sitio de Acevedo. ©cAc

2011-03-31T08:02:00.016+02:00

La Esperanza, atravesado por la carretera Central

2011-03-30T16:39:00.011+02:00

Antes de que naciera Puerta de Golpe, en el sitio de Acevedo, en la hacienda de Antonio Díaz, pasaba por allí el Camino Real que atravesaba la Isla. Desde principios del s.XVIII, las comunicaciones de Santa Clara con el poblado de Ranchuelo, se hacían por el Camino Real, y una vez llegados al sitio de Acevedo, los viajeros y comerciantes emprendían el camino que se abría a la izquierda, a campo traviesa. Se fundó Esperanza al abrigo de dos caminos, y en el mismo siglo de su fundación, se convirtió en pueblo intermediario entre Santa Clara y Cienfuegos a través del ferrocarril. La vía de comunicación más importante de la Isla, que vio la luz a principios de la década del 1930, al atravesar Esperanza, no siguió el trazado del antiguo Camino Real, devenido Calle Real al interior del núcleo poblacional. La carretera Central, al llegar a la entrada del pueblo, deja el Camino Real a la izquierda y sigue recta unos ciento cincuenta metros, comienza a buscar el norte y penetra en el pueblo por el puente elevado, obra realizada con el objetivo de no entorpecer la línea ferroviaria hacia Cienfuegos, y se mantiene paralela a la Calle Real hasta donde termina el núcleo urbano. La carretera Central vuelve a insertarse en la vieja trama caminera casi dos kilómetros más lejos. ©cAc

La fundación de Esperanza (La Esperanza, VC)

2011-03-27T18:14:00.007+02:00

Esperanza fue partido pedáneo y población[1]. El asentamiento nació en el sitio conocido como Acevedo, y que hacía parte de la hacienda Antonio Díaz. Sus fundadores[2] fueron un pilongo, un sevillano, un catalán y un canario. El germen de la localidad fue un lugar de culto, a título doméstico, proyectado en el sitio de Acevedo en 1814. En Acevedo, hacia 1809, había levantado casa de tabla de palma y guano, D. José Quintero, y en la propia casa, el canario Rafael, había puesto una menestral de víveres, en la que compraban las familias dispersas que habitaban la zona. El culto quedó consagrado en mayo de 1815, para lo cual los promotores y vecinos levantaron una casa también de madera y guano. El asentamiento, rápido creció, y dos años después de haberse oficiado la primera misa, contaba con una sesentera de casas y casi una decena de comercios. Tardó tres años para convertirse en parroquia, y le siguió la obtención de la pedanía. Al convertirse en partido, al territorio le fueron adjudicados terrenos de las haciendas Jicoteas, Lugones, San Marcos, las Nuevas y Nombre de Dios. Esperanza colmaba las ilusiones de los vecinos de Puerta de Golpe. Industria de la época, comercio, administración y oficina de correos fueron insertándose en el paisaje de la localidad. Esperanza sufrió los embates del huracán que pasara por el territorio en 1825, el cual con su furia de vientos y ráfagas, dañó muchas viviendas y casi destruyó la iglesia. Años de inercia, de abandono e inexistencia de recursos no hacían evolucionar el nuevo edificio de culto, ahora proyectado como un inmueble en duro. La iglesia pudo abrir en mayo de 1858, al mismo tiempo que el cementerio, comenzado dos años antes. Esperanza enterró, al colocar la primera piedra del camposanto, un ejemplar del periódico villaclareño La Alborada y una pieza de plata con la efigie de Isabel II que fuera monarca desde 1833 hasta 1868. La numeración de las casas y la rotulación de las calles fue obra del D. José María Peláez en 1851. Real, que seguía la trama del camino que atravesaba la isla, Rosario, Gloria, Vigía, Ángel, Amargura y Santa Margarita entre otras. Un tejido urbano siguiendo el trazado colonial, ordenado y regulado en el espacio de una caballería de tierra. ©cAc

[1] Fuente histórica: Noticias Geográficas e Históricas de los Partidos de la Jurisdicción, en Memoria Histórica de la villa de Santa Clara y su jurisdicción. Manuel Dionisio González. Villa Clara. Imprenta del Siglo. Edición de 1858.

[2] En el mismo orden, D. Gabriel Martínez, el médico-cirujano D. José Francisco Lleonart, D. Leonardo Tejeda y D. Rafael de la Cruz Marrero.

En bicicleta a Puerta de Golpe (La Esperanza, VC)

2011-03-25T18:09:00.001+01:00

Les confieso que estar, lo que es realmente estar, caminar por sus calles, mirar y aún más, husmear, fotografiar, no se me había ocurrido hasta hace poco. Pasar, incontables las veces. En tren, en ómnibus interprovinciales, en los camiones que iban los domingos de verano a la playa de Rancho Luna, y en carro, ni me acuerdo las veces. Yendo hacia La Habana en tren, el viaje apenas comenzaba, viniendo de La Habana, era como si ya estuviéramos en Santa Clara. Mis abuelos conocieron el Camino Real que atravesaba La Esperanza. Yo, como mis padres, conocimos la carretera Central, estrecha, arbolada, serpenteante. Hasta que abrieron el tramo de la A-1, conocida primero como la “ocho vías”, luego simplemente como la autopista. Con la autopista, Esperanza vio reducir el flujo de vehículos por su tramo de carretera nacional. Una vez, hace mucho, -también en bicicleta- estuve a la entrada de Esperanza, por la calle que lleva directamente al centro del pueblo. Hice los doce kilómetros desde Santa Clara, para comprarle a un guajiro cuatro litros de leche (habitualmente alguien los llevaba hasta la puerta de la casa, esa vez, la persona no podía, y me tocó a mí). En noviembre pasado, decidí conocer un poco más, al pueblo que naciera como Puerta de Golpe, en 1814. Le dije a mi padre que mientras él hacía su siesta, yo haría el ida y vuelta, -unas tres horas, le dije. Él asintió, me dio como siempre consejos, y me contó par de historias, evidentemente, relacionadas con La Esperanza. Noviembre se encaprichaba en ser un mes fresco, aunque el sol picara un poco. Bicicleta, mochila, cámara fotográfica y sombrero. En lugar de llevar agua, pensé que lo mejor sería hacer a la ida y a la vuelta, una pausa en la guarapera de Antón Díaz. A esa hora pasado el mediodía, había poca circulación en la carretera. El peor tramo es a partir de Manuelita. La Central vuelve a ser carretera estrecha y aunque circulen pocos vehículos, hay que rodar con atención. Se pasa el Crucero de Vila y al bajar la cuesta, Las Minas, que como su vecino La Gomera, de caseríos se han convertido en barrios, uno a la derecha, el segundo a la izquierda. A la altura de Antón Díaz, ya necesitaba el guarapo. Primero uno de a peso, luego otro de cuarenta centavos. Con el tanque lleno, seguí pedaleando y disfrutando a mi manera de ese pedazo de tierra que fue germen de lo que es hoy Santa Clara, la otrora hacienda de Antonio Díaz. Pasada la parada de la ruta 7, sembrados, un merendero particular al borde de la carretera, y el camino de La Purísima (creo que antiguamente fue una conocida lechería). Palmas, sembrados, y la trama antigua que tuvo la Central, en el lugar conocido como “la curva de los mil hombres”. Una vez a la altura de los Almacenes Universal, Esperanza queda al cantío de un gallo, pero habrá que pasar todavía por el caserío de los Casanova, portones que anuncian fincas desaparecidas, y casas dispersas a uno y otro lado de la carretera. Aparece el puente sobre el río Arroyo Grande (por suerte no lo han pintado de naranja!) y luego a la derecha Tumba-la-Burra. Se acaba el municipio de Santa Clara y comienza el de Ranchuelo. Un poco más de pedal, y llego al cuchillo donde hubo una gasolinera de la Texaco. Dejo la Central, y tomo el camino de la izquierda que me permite un acceso más rápido al parque de La Esperanza. Carezco de guía, y si la hubiera no creo que La Esperanza ocupara espacio, por tanto, hago mi propio recorrido a medida que “invado” el pueblo. Como un explorador, como un viajero que descubre lo que a mano tenía. La bicicleta “mini” fabricada en Ucrania tiene 22 años, pero me delatan la cámara y el sombrero. La gente desconfía un poco cuando ven locos como yo. Felizmente hablo como un perfecto cubano, que es lo que soy, y la desconfianza desaparece. Me acerco a una casa donde hay un merendero improvisado, hay gente sentada en el portal, mucho más alto que el nivel de la acera. Columnas carcomidas por el tiempo. Baranda en hierro forjado. Gente afable. Saludo y pregunto si podré encadenar a la reja mi bicicleta para dar una vuelta por el pueblo. Como si no le pone candado, me dicen, -se la cuidamos. Le compro un refresco natural al vendedor, pago y me alejo por la calle donde estuvo levantada la primera casa de Puerta de Golpe. Era el Camino Real. Corría 1809. ©cAc

La silla de Artes Escénicas (CAE)

2011-03-23T11:53:00.004+01:00

Resiste el tórrido sol, lloviznas y temporales. Soporta la mirada con sorpresa de todo aquel que le pasa por delante. Es alta y férrea. Sobre un pedestal no menos duro. Esquelética. Algo inclinado hacia atrás su respaldar. Parece estar hecha de güines entretejidos. Tiene el color de la ferralla, con fina soldadura. Es silla o butaca? No es taburete. Tampoco una poltrona. Asiento de espectador? Señal de cambios? De Renovación? No habla, no se mueve, pero escucha el aleteo de la danza, el parpadeo de las artes. Escultura firmada Leonardo Montiel, artista local. En los jardines del Centro de Artes Escénicas[1] de Santa Clara. ©cAc

[1] Centro de las Artes Escénicas. Ant. Hosp de Maternidad e Infancia, luego Hosp Psiquiátrico. Carretera de Camajuaní y Linea del FFCC. Santa Clara, Cuba

Brochazos color naranja o la folie orange

2011-03-22T22:30:00.011+01:00

De una manera u otra, todos aquellos que han tenido en sus manos las riendas de la política, la economía y la sociedad en la ciudad del Bélico han dejado su traza para bien o para mal. Y cuando digo todos, me remonto al nacimiento de la República en 1902. Aplaudir o criticar, buen ejercicio que me encantaría profundizar en esta bitácora, y eso en función del tema y de la óptica desde la cual se observe el sujeto a discutir. El sujeto de hoy tiene que ver con el color naranja. Es el color del equipo de pelota villaclareño, “los naranjas”, que antes eran “azucareros”, que han sido campeones cuatro veces, aunque perdieran contra “industriales” en la temporada 2009-2010, y quedaran en segundo lugar. Pero repito, el sujeto no es la pelota, ni “los naranjas”, es simplemente el color anaranjado. Quienes han gobernado o dirigido la municipalidad y el gobierno provincial, en todas las épocas, algo han hecho, y de ese algo nos horrorizaremos más tarde. Los hubo impulsores de la demolición de la parroquial Mayor, que consintieran la construcción de un edificio “moderno” en el centro con un patrimonio urbano consolidado, que se encapricharan en hacer desaparecer el edificio del mercado, que cerraran el parque Vidal a la circulación, (se han cometido otros descalabros!), y ahora, la idea (capricho?, empecinamiento?, folie de grandeur?) ha sido de darle pintura naranja a todo lo que aguante pintura y brochazos. Me sorprendió ver Santa Clara maquillada con ese color, y me dio por preguntar, porque lo encontré chocante. Hubo en las respuestas, de todo, desde la reflexión seria hasta la broma y el chiste. Y hasta me dijeron que hubo que ponerle freno a la pintadera, porque la idea tenía como blanco ( y no de blanco, sino de naranja!) hasta la fachada del hotel Santa Clara. Idolatrar un equipo, nuestro equipo villaclareño, adorarlo, aplaudirlo, levantarlo en hombros si queda campeón, todo eso y más, me parece bien si no pasa los límites del fanatismo. Lo de pintar muros, fachadas, pórticos y otros lugares susceptibles de asimilar la preparación química me parece puro fanatismo. Ah, las torres del estadio?, très bien, tienen una cosa en común, incluso alguna que otra pared del recinto beisbolero, pero más allá, es otro descalabro, que por suerte, puede remediarse volviendo a pintar sobre lo pintado. Les dejo una muestra de “la explosión naranja” en la ciudad del Bélico. ©cAc.

Esquinas de SC (Villuendas & San Miguel)

2011-03-21T21:50:00.003+01:00

Si hubo una esquina frecuentada en la ciudad del Bélico, es esta que les presento hoy. No puedo decirles qué hubo antes de ser espacio abierto, pero hemos de suponer que fue un comercio, ya fuera bodega, farmacia, tienda o carnicería. A lo mejor fue una vivienda que el deterioro llevó al derrumbe. La esquina fue proyectada como “área de televisión” para los vecinos que no teniendo uno en su casa, pudieran disfrutar de la programación de la televisión cubana y como sitio de reuniones. Corría la década del 70’. El televisor (un Krim 218 soviético) fue colocado en una especie de caja empotrada en la pared en el muro adosado a la casa que da por la calle Villuendas. Se construyó una especie de pódium para las reuniones, al que se accede (todavía existe) subiendo tres escalones y se colocaron bancos de cemento (granito pulido quizás?) para ver la televisión (demasiado duros para pasar una noche frente al televisor, no creen?), bancos que desaparecieron en una reciente remodelación de la esquina. No sé cuánto éxito tuvo esa esquina como espacio público para ver la televisión, ni como lugar de reuniones cederistas. El “parquecito” se convirtió en esa misma época, en el “parque de las permutas”, la permuta siendo la única forma de resolver una situación de habitabilidad familiar, de espacio, de uniones y divisiones, y el éxito para esta manifestación ciudadana cobró fuerza. Los permutantes se reunían todos los martes, y con ellos, los corredores de casas, suerte de intermediarios que ayudaban a encontrar el buen producto, y que fueron evolucionando, de manera ilegal como “agentes inmobiliarios”, pues entonces proponían, no solo casas para permutar, sino como pura y simple compra-venta, evidentemente, por debajo de la manga. El templo de las permutas en Cuba, y conocido como “la bolsa”, radicaba en el habanero Paseo del Prado. El parquecito de las permutas de Santa Clara era un niño de tetas al lado del habanero. La evolución de la legislación cubana en materia de vivienda ahogó aquel foro donde se forjó un lenguaje del permutante y que en mucho dio resultado a los que querían ampliarse o achicarse, unirse o separarse. La pared-pantalla fue pintada por un artista local, se construyeron dos canteros y se colocaron ocho bancos a la moda “empresa de comunales”, de esos que no llevan listones de madera, porque la gente no respeta el mobiliario público, y se roban las maderas. La casa contigua al “parquecito” con frente por San Miguel, se convirtió en “mitad tejas mitad placa”, de una casa surgieron tres (o cuatro?) y las más nuevas viviendas abrieron entrada, por el espacio público. Me da la impresión que quienes se sientan en esa esquina, en los bancos frente a las casas, lo están haciendo en un espacio “cuasi privado” y no público. Me pregunto si el hecho de no plantar sendos árboles de sombra está pensado con la idea de ahuyentar a la gente…Vivamente permutable! ©cAc

Otra de parqueos, pero no en SC

2011-03-20T17:09:00.002+01:00

Paseándome por el barrio parisino donde vivo, -en el que no faltan parqueos públicos soterrados, pero que tampoco son suficientes, me puse a pensar en la pesadilla que es aparcarse en una calle, no solamente en mi barrio sino en todo Paris, y en cualquier gran ciudad. Digamos que el problema es encontrar un sitio, luego empujar un poco y… ça y est, on est garé! Si ya son las siete de la noche, no hay riesgo de multa (el espacio público en las calles con banda de estacionamiento es gratis desde las 19h00 hasta las 09h00 del día siguiente, de lunes a viernes), esto por arribita, las reglas son complicadas y bien merecen seguirlas para no ser multado. Tampoco hay riesgo de no encontrar el carro por causa de robo, hay que ser hijo de la mala suerte, aunque puede llevarse la sorpresa de que no estaba aparcado en el buen sitio y tenga que buscarlo al depósito municipal y pagar la contravención, que no es un regalo! Se imaginan si a toda la gente que vive en planta baja en Paris le da por solucionar su problema de estacionamiento abriendo puertas de garajes? Impensable, las regulaciones funcionan. Y los proyectos también. Les muestro como quedará el parqueo soterrado Cardinet (600 plazas de estacionamiento reservadas para los residentes y profesionales) que se construye en el futuro barrio durable de Clichy-Batignolles en el distrito 17 de Paris, a cuatro cuadras de mi casa. ©cAc

Esquinas de SC (Luis Estévez & Martí)

2011-03-15T17:42:00.007+01:00

La esquina de Luis Estévez & Martí creo que fue una de las primeras en convertirse en “parquecito” en la ciudad de Santa Clara. Quizás en la década del 70’, pero no puedo afirmarlo. Su área es mucho más importante que el de otros solares rehabilitados como espacio público, sin embargo, en cada reordenamiento del denominado “parquecito”, los encargados de proyectar y ejecutar nunca han pensado en la necesidad de dar sombra a ese espacio, de privilegiar el verde y la jardinería en lugar del gris del cemento y las losas. Por qué betunar, y seguir despreciando la tierra? La esquina, y sé que lo piensa mi colega HBN, tiene un valor suelo inestimable, pero desde que la antigua construcción se viniera abajo, la idea de construir algo nunca ha estado en el orden del día. Si nada hay en el “timbeque”, lo más sano sería reordenar esa esquina con sentido durable. Las fotos son del 2005, 2007 y 2009. La terminación es penosa.

La bomba de agua me parece bien, si tenemos en cuenta que esa zona adolece de un buen servicio de agua, y es un elemento que aviva el paisaje, pero, a qué sirve el muro en círculo que la rodea? Por qué dejaron morir, o desaparecieron las palmeras o arecas que estaban plantadas pegadas al muro? Por qué se sigue siendo chapuceros donde con pocos recursos puede lograrse un sitio agradable? ©cAc

Premio de Conserv & Rest de Monum VC-2011 (Resultados)

2011-03-14T22:07:00.005+01:00

En Conservación, el premio fue entregado al conjunto escultórico de la plaza de actos de SC, y obtuvo mención la iglesia quemadense Purísima Concepción de María (Quemado de Güines, nacido en el siglo XVII ). En Restauración, se lleva el premio el hostal “La Auténtica Pérgola” ubicado en la casa de la familia de Carmen y Carlos Obregón (Patio con pérgola, y auténtica! – Hostal de Carmen & Carlos Obregón ). La sede remediana de la UNAICC se levanta con la mención de esta categoría.

…más de parqueos (garajes)

2011-03-13T17:24:00.004+01:00

Me pregunto si para evitar la depredación urbana de la ciudad no sería factible buscar alternativas intrarrios como antaño, y reconsiderar esos espacios con posibilidades de adaptar como parqueos protegidos. Actualmente en Santa Clara existen algunos garajes donde aparcan autos particulares y estatales, y también existen “parqueos de organismos” exclusivamente para los carros de empresas e instituciones, cuando éstas no disponen de un espacio para estacionar en el propio inmueble o recinto. Lo cierto es que no son suficientes y por supuesto, la prioridad es para el carro estatal. Seguramente se han percatado de los garajes de los que les comento: Cuba e/ San Miguel y Nazareno; Alemán e/ Marta Abreu y Padre Chao, Padre Tudurí e/ Zayas y Esquerra; Nazareno e/ Colón y Maceo, San Cristóbal e/ Alemán y Río; y uno destinado a los turistas, el Rex, perteneciente a la cadena havanautos y cubacar. Existen otros, pero no los conozco o he olvidado donde están, pues al no ser visibles desde la calle, es difícil de ubicarlos. La carretera Central de este a oeste, por su trama no regulada, es propicia a servir de estacionamiento, sobre todo porque en ella se establecieron tradicionalmente empresas, concesionarios de automóviles, talleres y garajes. Ahora bien, el más grande estacionamiento público de Santa Clara, fue concebido en las áreas exteriores del Estadio Sandino, cuando éste fue construido en la década del 60. Pero, ha servido de todo menos como parqueo, primeramente porque la mayoría de la población que asiste a un juego de pelota no tiene carro, y para los espectadores fue concebido, y por otro lado, el área, si bien se convirtió en sub-centro urbano, lo fue exclusivamente para actos, espectáculos y conciertos, y también como área de carnavales, y tampoco se va en auto a esas manifestaciones. Una buena parte del parqueo durante mucho tiempo fue mercado agropecuario estatal y mercado libre campesino. Breve, allí se estacionaba de todo menos automóviles. Seguirá la mutilación de fachadas? Perderá Santa Clara aún más de lo que queda de armonía urbana en su casco urbano al interior de los ríos? Únicamente ofreciendo un producto seguro y accesible económicamente para que aparquen todos aquellos que tienen un vehículo, es la primera solución para evitar la depredación de fachadas… ©cAc

La reconversión de salas en garajes

2011-03-11T21:08:00.005+01:00

Años atrás era normal ver en las calles de Santa Clara, un carro parqueado, ya fuera de día, ya fuera de noche, por unas horas o durante muchos días, quizás cada uno de los trescientos sesenta y cinco días del año…, y no pasaba nada. Carros aparcados “à la belle étoile”, frente a la casa de su propietario, disponibles en el momento que le apeteciera, y a la vista, porque “ojo del amo engorda el caballo”. Pero esos tiempos pasaron, y dejar un carro aparcado en la calle, incluso frente a la casa, es un riesgo y peor aún si se deja toda la noche…

…al amanecer, o no encuentra el carro donde lo dejó, o lo encuentra sin las cuatro gomas, o sin el parabrisas, y en el mejor de los casos, con todo pero robada la gasolina…

…y para ahorrarse esos dolores de cabeza, vale más construir un garaje, amén de otros riesgos, en la propia casa. Pero, construirlo dónde?, al frente?, a un lado o al otro de la casa? Pues no, dentro de la misma casa!, porque en el centro de la ciudad, rara es la vivienda que disponga de un verdadero espacio delantero para agrandarse o construir un garaje!

Y si para quienes insertan el garaje en la pieza que da al frente, es la solución a un problema, para el paisaje urbano es una aberración. Verdadera depredación urbana la que vemos día a día en Santa Clara. Los garajes nacen de la noche a la mañana, y casi siempre los fines de semana. Santa Clara ha sido mutilada desde tiempos inmemoriales, casi desde que se fundó. En principio, por las razones propias del desarrollo urbano, del progreso habitacional y de la necesidad de crear infraestructuras propias de un asentamiento humano. Luego, a cuenta gotas, comenzaron las deformaciones. La mutilación más triste e inapropiada fue la demolición del edificio que pudiera ser el blasón del patrimonio histórico-urbano de la ciudad: la iglesia parroquial Mayor en 1923. Luego vendrían otras mutilaciones que con un poco de reflexión y sin desatinos triunfalistas y de capricho, se hubieran atajado a tiempo. Salvar lo salvable de un patrimonio que aunque no sea, evidentemente, como el trinitario o el habanero, debe ser obra inmediata y no a largo plazo, porque lo que se vaya perdiendo, no volverá.

En la concepción de los garajes, el demoledor y constructor es el ocupante de la vivienda, que no respetará las regulaciones urbanas de Patrimonio, estará al tanto del paso de los inspectores, no escatimará en corromper a funcionarios débiles o pagará la multa y seguirá la marcha de su obra. Decía que los garajes aparecen de la noche a la mañana, y sobre todo los fines de semana, porque no hay riesgo de que pasen los inspectores. Dejo una muestra de algunas de esas viviendas santaclareñas cuyas fachadas han sido mutiladas para concebir un garaje, como decía, hay tela por donde cortar! ©cAc

Premio de Conservación & Restauración de Monumentos VC2011

2011-03-10T01:03:00.001+01:00

Premio Provincial de Conservación y Restauración de Monumentos 2011,Villa Clara, Cuba

Por Yiset Betancourt(*)

Como cada año, El Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Villa Clara, con el coauspicio de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, ha convocado al Premio Provincial de Conservación y Restauración de Monumentos 2011, con la finalidad de estimular y favorecer la protección y el rescate del Patrimonio Cultural edificado de la provincia.

La ceremonia, esta vez tendrá lugar en la sede de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) sita en la calle Luis Estévez, el viernes 11 de marzo, a las 9:00 am.

El jurado designado por la Comisión Provincial de Monumentos, para la determinación de los premios, que en estos momentos evalúa y delibera sobre las obras concursantes, esta integrado por prestigiosas personalidades de la región, todos profesionales de alto nivel, fungiendo como presidente el Dr. Arq. Roberto López Machado, Profesor Titular de la Facultad de Construcciones; como secretario general el Msc. Arq. Guillermo Pérez Alonso, Especialista de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos, representando al Centro Provincial de Patrimonio Cultural. Entre sus otros miembros se encuentra la Lic. Miriam Peña Fraga, personalidad de la cultura y miembro de Honor de la Comisión Provincial de Monumentos, MsC. Arq. Miguel Ángel Fernández Brito. Especialista de la Entidad Municipal de la Vivienda y el Dr Arq. Ernesto Pereira, Profesor Titular y director de la Cátedra de Arquitectura de la Facultad de Construcciones, de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas.

En la Categoría de Conservación, el Premio se otorga a la institución que tiene a su cargo la administración del bien o a su propietario en caso de ser privado. Se otorga por la salvaguarda y autenticidad de un monumento o bien patrimonial, demostrando su excelencia en el cuidado, manejo y uso del mismo.

Se presentan a concurso, en esta categoría, seis obras de altos valores culturales y socio testimoniales de nuestro patrimonio edificado, ellas son: La Iglesia de Quemado “Purísima Concepción de María” ubicada en la calle 4ta Avenida norte #34 entre 9na del este y Campo del municipio de Quemado de Güines. La Casa de los Combatientes ubicada en la Calzada 26 de julio No. 18 del municipio de Encrucijada, el Museo de la Música “Rodrigo Prats Llorens” del municipio de Sagua la Grande, El Elevado de la Carretera Central del municipio de Placetas y el Complejo Cultural “Medardo Vitier Guanche”. Calle San Genis No.50 entre Robau y Agramante, Rancho Veloz, Corralillo. Estas cinco primeras son nominadas por sus respectivas Delegaciones Municipales de Monumentos. Y la sexta en esta categoría, nominada por la Comisión Provincial de Monumentos es el Conjunto Escultórico que se levanta en la plaza de la Revolución, obra declarada Monumento Nacional.

En la Categoría de Restauración El Premio se entregará en igualdad de condiciones al inversionista, al proyectista y al constructor. Podrán participar las obras concluidas durante el año 2009 y 2011. Se otorga por el rigor y calidad integral de la inversión, proyecto y ejecución de una obra que conlleve al rescate de los valores del bien restaurado, rehabilitado, o una nueva inserción que respete los valores originales y su entorno.

En esta categoría, solo se presentan tres obras, una particular y dos estatales, al parecer influye lo costoso de estas inversiones y la no existencia de empresas o brigadas de construcción especializadas en este tipo de obras de rehabilitación y restauración, que atenta además, contra la calidad de la ejecución.

Las obras que concursan por esta categoría son: La Sede de la UNAIC del municipio de Remedios, nominada por su Delegación de Monumentos, El Centro de Investigación y desarrollo de la Danza y las Artes escénicas, ubicado en la carretera de Camajuaní en un extremo del límite del Centro Histórico Urbano de la Ciudad de Santa Clara, y también de esta ciudad, la casa del Sr. Obregón, ubicada en la calle Luis Estévez # 61 entre Independencia y Martí, convertida hoy en uno de los Hostales mas visitados de la ciudad, el hostal “La auténtica Pérgola”.

Las obras que resulten premiadas, por derecho propio, serán las nominadas al Premio Nacional de este año que deberá celebrarse en el marco de la jornada por el día de los monumentos y sitios históricos que se conmemora en Cuba, cada 18 de abril.

(*)Msc. Arq. Yiset Betancourt Casanova.

Especialista del CPPC

Marzo 2011

El espacio público como zona de estacionamiento

2011-03-09T09:18:00.007+01:00

Desde la desaparición de los pilares con cadenas en las esquinas del parque Vidal, el nervio central de la ciudad se vio invadido por los automóviles, que circulaban en armonía con los coches tirados por caballos que se dedicaban a hacer carreras, es decir, viajes a pedido de una o más personas y los carretones que abastecían los comercios y almacenes del centro. Al ser demolida la parroquial Mayor en 1923 y ejecutado el reordenamiento del espacio público totalmente convertido en parque, la atmósfera citadina ganó largamente y los villaclareños asistieron a una renovación urbana que los llevó a convertir el parque Vidal en su lugar de reuniones, paseos, de esparcimiento y en sitio obligado para pasar a uno y otro lado de la ciudad…, y aún más, en zona de estacionamiento, sin parquímetros pero a buen recaudo de los “parqueadores” municipales, uno por cada lado del cuadrilátero.

Los “parqueadores” desaparecieron en 1959, pero los cuatro lados del parque siguieron acogiendo los carros americanos y más tarde acogieron Skodas, Ladas y Moskvich. Hasta que en 1997 fue cerrada la circulación alrededor del parque y por consiguiente el estacionamiento, lo que trajo como consecuencia la muerte súbita de la plaza central santaclareña y la vuelta al sopor provinciano propio de los pueblos malqueridos.

Con el reordenamiento en la década del 1980, de la calle Independencia y su conversión en vía peatonal, -denominada “boulevard”, pero sin nada que ver con la práctica del bulevar en urbanismo-, la circulación del oeste al este y al norte de la ciudad fue cortada. La calle Martí emergió como vía reemplazante de la arteria mutilada, y si bien a través de ella pudo orientarse el tráfico hacia la carretera de Sagua, no logró evacuar el tránsito de vehículos en dirección a la carretera de Camajuaní. Los conductores buscaron alternativas, pasando por el parque Vidal, evidentemente. Pero las alternativas se vieron truncadas cuando el dirigente local de turno, se empecinó en el cierre del legendario parque santaclareño, y su testarudez e incapacidad de debate, tanto con las instituciones como con los ciudadanos, ambos merecedores de hacerse escuchar, no lo hizo entrar en razonamientos justos para encontrar una solución ciudadana y urbana para un espacio público respetable. Durante trece años el primer gran espacio público creado en los días del asentamiento y fundación, estuvo cerrado a la circulación. Los pro-cierre y los contra el cierre del parque a la circulación han deshojado la margarita del querer. Como para no contrariar ni tampoco dar su brazo a torcer, las autoridades han reabierto dos secciones del eje vial que lo circunda, norte-sur (los vehículos viniendo por Máximo Gómez pueden acceder a la calle Cuba), y sur-norte para los que circulando por la calle Colón puedan acceder a la calle Luis Estévez. Y por qué a medias estas reaperturas? En otros post continuaremos tocando el tema, porque, en materia de parque como espacio público, hay mucha tela por donde cortar. ©cAc

Des «belles américaines» qui font rêver…

2011-03-05T10:52:00.011+01:00

Garajes, porches y aparcamientos

2011-03-03T21:51:00.009+01:00

Hemos transitado de la cochera colonial al garaje republicano, sin dejar de vista el ambiente automovilístico del parque Vidal. Se precisa una pausa en las décadas del 40 y el 50 en Santa Clara para ver las transformaciones urbanas aparejadas al desarrollo económico de las clases sociales de mayores recursos. Si bien La Habana proyecta y construye edificios y torres con parqueo incorporado, e incluso, se atreve a construir un estacionamiento soterrado en el espacio de la Plaza Vieja, que fue un tamaño error!, en Santa Clara, en los inmuebles construidos en ese periodo, no se tendrá en cuenta la proyección de plazas de aparcamiento, ni tan siquiera en el Gran Hotel, a pesar de habérsele proyectado estructuras de servicios en el subsuelo. La necesidad de aparcar de forma segura un automóvil es una de las razones que empuja a las familias solventes a instalarse en repartos fuera del centro tradicional de la ciudad. Los menos dispuestos a abandonar el casco intrarríos, dejaban el carro aparcado en la calle frente a la vivienda, y otros buscaron alternativas para guardar el carro con seguridad. Solares no construidos se convirtieron en un negocio para sus propietarios, los cuales improvisaron divisiones y techos que alquilaron a aquellas personas urgidas de proteger su bien. Estos espacios por lo general correspondían a solares que habiendo quedado como traspatio de otro terreno con vista a la calle, perdían valor de suelo y poco probables a edificar. A los chalets que se construyeron en los repartos y a ambos lados de la carretera Central, se les proyectó con garaje y los menos modestos tuvieron hasta porche. Miren algunas de esas residencias y chalets edificados en Santa Clara. ©cAc

…a automóviles y garajes.

2011-03-02T07:39:00.003+01:00

Con la llegada del automóvil a la isla en 1898, el paisaje urbano se revolucionó, hizo bascular la mentalidad de los cubanos así como la noción de “aparcamiento”, una palabra que se agregó al léxico caribeño, de muchas formas y realidades. Inmediatamente la cochera fue remplazada por los garajes, en aquellas casas que se transformaron a principios del s.XX, y las nuevas edificaciones tuvieron en cuenta habilitar un espacio para los “fotingos” y “trespatá”. Carruajes fueron los coches tirados por caballos y carruajes fueron los primeros automóviles. “Salida de carruajes” puede verse inscrito en los muros de casas que poseían “cochera”. La importación de automóviles a la isla fue aumentando, y el acceso al mismo, a pesar de ser una inversión notable, se democratizó. Muchos propietarios de automóvil no tenían garaje y los “carros” quedaban a la intemperie.
Otros quedaban aparcados frente a los inmuebles si la calle lo permitía, o en las plazas, que fueron adornándose de vehículos, cada vez más y más. El parque Vidal en los primeros veinticinco años del s.XX fue testigo de la desaparición paulatina de caballos y mulos con sacos y alforjas, y de los carruajes a tracción animal. Al reordenarse el parque Vidal como “parque republicano”, la banda de calle pavimentada, no solo sirvió para la circulación de vehículos, sino también para su estacionamiento. El automóvil fue ganando terreno y se convirtió en ocupante distinguido en derredor del parque, como también ganó un espacio en aquellas viviendas que se remodelaron, y cuya familia poseía un automóvil. Aprecien ustedes cuatro viviendas de la ciudad con garaje incorporado, construidas entre 1925 y 1957. Estas casas se levantan en las calles San Miguel, Candelaria y Maceo. ©cAc

De coches y cocheras…

2011-02-27T15:39:00.005+01:00

Las casas coloniales cubanas ocupadas por ricos propietarios dispusieron de cochera. Quitrines, volantas y calesas dormían a buen cobijo bajo el mismo techo. Pocas, pero todavía quedan huellas de las cocheras que existieron en la ciudad de Marta. En Santa Clara, según puede verse en viejas litografías, volantas y calesas paseaban a damas y caballeros en los alrededores de la plaza Mayor, todavía empedrada y polvorienta hasta finales de la primera mitad del s.XIX. En 1848, un reordenamiento ejecutado a la plaza Mayor le permite su pavimentación y mejoramiento de la calzada que la circunda. Fue durante ese reordenamiento que fue cerrado el acceso a la plaza por sus esquinas, impidiendo el paso de coches, carretas y carretones. No será hasta la remodelación de la plaza en 1881, rebautizada diez años antes como Plaza del Recreo, que son suprimidos los guardacantones que impedían el acceso de carruajes a la plaza, y en su lugar colocan pilares o marmolejos con anillos y cadenas de gruesos eslabones, que podían desmontarse si algún vehículo de tracción tenía necesidad de pasar. La necesidad se hizo frecuente, sobre todo para dejar pasar coches y las carretas de los aguadores. Pero hubo que esperar el término del coloniaje español en 1898, para abrir de forma permanente el acceso a la plaza, la cual se vio amenizada por los arre caballo, el martilleo de las herraduras sobre el pavimento y el rodar de los coches en todas direcciones… ©cAc

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[1] Edificación doméstica del s.XVIII convertida en Museo de Artes Decorativas en diciembre de 1986. La cochera de esta vivienda estuvo presumiblemente a la derecha de su puerta principal dando a la plaza o bien por la calle de Luis Estévez.
[2] Edificación doméstica del del s.XIX convertida en Casa de la Ciudad desde 1990. La cochera de esta vivienda debe haber estado por el fondo de la misma, que da al callejón de La Palma, o utilizaba como portón el mismo de la entrada principal.

[3] Vivienda del s.XIX. La cochera puede haber estado por un portón de su fachada principal, por la calle de Luis Estévez, pero también por el fondo, con entrada por la calle Julio Jover.

[4] Vivienda construida entre finales del XVIII y principios del XIX. La cochera abría por la calle de Marta Abreu.

[5] Viviendas rehabilitadas a principios del XX y en las cuales puede apreciarse la antigua cochera.